Фундамент 

Фундамент под кирпичный дом с мансардой. Расчет фундамента для дома: нагрузка на фундамент и грунт. Выбор глубины: влияющие факторы

Сооружение основания здания – важный этап в строительстве. От того, насколько правильно заложен цоколь, зависит прочность всей конструкции.
Чтобы построить надежный и долговечный фундамент для одноэтажного дома, необходимо руководствоваться нормативными актами СНиПа: 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» и 23-01-99 «Строительная климатология».

Особенности пеноблокового материала

Пенобетонные блоки выполняются из ячеистого бетона путем заливки его в специальные формы. Получившиеся пласты нарезаются на элементы, подходящие для возведения домов.

Разновидности пеноблоков

Материал разделяется на три вида в зависимости от плотности. Для частного строительства актуальны:

  • конструкционные элементы марок D1000-1200;
  • конструкционно-теплоизоляционные блоки марок D900-500;
  • теплоизоляционные сегменты марок D500-300.

Высокая плотность вспененного бетона позволяет выполнить строительство двухэтажного здания с армирующим поясом.

Свойства стройматериала

Пеноблочные здания становятся актуальными для собственников загородных территорий. Этому способствуют свойства материала:

  • уникальная «дышащая» структура, благодаря которой исключено потение стен;
  • возможность сохранения тепла зимой и обеспечение прохлады летом;
  • экономичность – за счет теплосбережения исключены расходы на отопление жилища;
  • хорошая звукоизоляция;
  • экологическая чистота;
  • легкость обработки и прочность стен.

Небольшая стоимость элементов на основе песка, воды, цемента и специальной пены. Небольшие затраты на расходники для строительства позволяют вложить больше средств в обустройство качественного основания дома.

В сравнении со строениями из кирпичей пеноблоковые здания легче. Если квадратный метр кирпичной стены весит 1,8 т, то пеноблоки имеют массу 0,9. Поэтому будет нецелесообразно сооружать массивные основания. Для жилища из пеноблока достаточно монолитного ленточного, плитного или свайного цоколя. Независимо от типа фундаментальной основы, стоит учитывать критерии ее строительства и проектирования.

Выбор глубины: влияющие факторы

Глубина фундамента для одноэтажного здания определяется посредством точного, грамотного анализа и расчета с учетом характеристик сооружения и окружающей среды. На выбор углубления влияют следующие показатели:

  • степень промерзания почвы;
  • климатические особенности региона;
  • уровень пролегания грунтовых вод;
  • качество грунтовой поверхности, залегание слоев;
  • наличие проектных дополнений (подвала, цокольного этажа, гаража);
  • тип фундамента.

Закладка фундамента для дома из керамзитобетонных блоков осуществляется выше уровня подземных вод и ниже слоев промерзания. Правильные подсчеты обеспечивают надежность и долговечность постройки, основной стройматериал которой – керамзитблок.

Что влияет на выбор высоты цоколя?

Высота фундамента для одноэтажного дома устанавливается с учетом следующих факторов:

  1. Рельефных особенностей земельного участка под застройку. При наличии небольших склонов – глубина фундамента для одноэтажного дома увеличивается, на участках с сейсмической активностью необходимо проведение дополнительных мер для повышения устойчивости сооружений. Полную картину предоставляет расчет на основе геодезических данных.
  2. Конструктивных особенностей здания и его назначения. Возведение осуществляется с цокольным этажом или без.
  3. Уровня прохождения грунтовых вод.
  4. Наличия близкорасположенных построек и типа применяемой несущей системы.
  5. Состава почвы, наличия различных пустот, напластований в слоях и других особенностей.

Наземная часть цоколя для дома из бруса может возвышаться над землей на несколько метров в отличии от тяжелых построек из кирпича.

Разновидности и типы грунтов

Рассчитывая, какой глубины должен устанавливаться фундамент для одноэтажного дома из блоков, следует учитывать разновидности грунта. Он бывает:

  • непучинистый – горные породы, песок;
  • пучинистый – супеси, суглинки, глина;
  • слабопучинистый – разнообразная смесь.

Лучшим для строительства жилых зданий из керамзитобетона считается непучинистый вид, отличающийся высокой прочностью и способностью выдерживать различные нагрузки. Для него оптимальная глубина залегания основания составляет 0,5 – 1 м, для смешанных – 0,5 – 1,25 м, для глинистых – 1,2-1,5 м, без учета других факторов.

Виды фундаментов для одноэтажных построек

Фундамент для дома из блоков является несущей частью конструкции. От его вида зависит, насколько надежным и прочным будет дом. Для возведения блочного одноэтажного здания применяется 3 технологии закладки монолитной системы: традиционное ленточное основание, столбчатая конструкция и плитная система.

Глубина укладки ленточного фундамента

Для одноэтажных построек, при пучинистом грунте, глубина укладки ленточного фундамента составляет 60 см при мелкозаглубленном типе. Конструкция напоминает несущие плавающие системы, залегающие под подошвой и способные переносить движение грунтов.
Заглубленный тип выполняется ниже точки замерзания грунта. Глубина укладки достигает 1-1,5 м. Сооружается монолитная лента с армированием. Подобный вид характерен для возведения массивных кирпичных, блочных домов.
Опытные мастера отмечают, что ширина для фундамента должна иметь размер, который превышает толщину стен на 5-10 см. Это обеспечит надежность и устойчивость основания постройки.

Уровень закладки свайного основания

От того, какая глубина залегания цоколя, зависит прочность постройки. Для возведения одноэтажных построек часто применяется свайная основа.
Метод сооружения фундамента с использованием свай обрел популярность благодаря использованию буровидных стержней. Буронабивное сооружение является универсальным способом обустройства цокольного этажа и обладает несколькими преимуществами:

  1. Используется на местности с характерными наклонами.
  2. Не нуждается в предварительной подготовке грунта и расчистке строительного участка.
  3. Является экономичной. Закладка осуществляется с использованием минимального количества стройматериалов.
  4. Свайная система представляет собой не сплошную конструкцию, что обеспечивает беспрепятственное проведение коммуникаций под строением.
  5. Сооружение проводится без использования специальной техники.
  6. Укладка фундамента свай может происходить поочередно, в отличие от ленточного, где заливка бетона должна осуществляется сразу по всему периметру.

Какая будет глубина установки свайного фундамента – опора для одноэтажного дома, выстроенного из блоков, обязательно должна быть на 10-15 % ниже уровня промерзания почвы. Это позволит стержневой конструкции легко переносить нагрузки здания. На пучинистых грунтах, для обеспечения прочности системы и исключения деформации конструкции, сваи дополнительно армируются.

Особенности монтажа плитного основания

Монолитная система отличается стабильностью и надежностью. Плиты представляют собой цельную основу из бетона. Для их закладки необходимо подготовить котлован и расчистить строительный участок.
Плита укладывается на глубину 60-100 см, на песчано-гравийную подушку. Основа способна выдержать большие нагрузки построек.

Как рассчитать оптимальную глубину для закладки цоколя: рекомендации специалистов

После определения вида основания и анализа параметров, характерных для определенного участка, следует рассчитать оптимальную глубину для монтажа прочного фундамента для одноэтажного строения.
Каждый расчет является индивидуальным, но выполнение его обязует соблюдать рекомендации следующего характера:

  • любой тип несущей конструкции укладывается в среднем на 10% ниже уровня промерзания слоев почвы. К примеру, точка замерзания равна 100 см – траншея выкапывается на глубине 110 см.
  • для сыпучего грунта в умеренной климатической зоне, советуется обустраивать мелкозаглубленный фундамент (монолитный или из блоков). Плита углубляется в среднем на 45-100 см.
  • для слабопучинистой смешанной группы в суровых холодных широтах применяется конструкция, которая вкапывается на 1-2 м.
  • надежностью и прочностью характеризуется фундамент для одноэтажно блочного дома с использованием двух технологий укладки. Например, ленточное основание с дополнением из укрепляющих стержней.
  • для болотистой и глинистой местности предполагается укладка плитной монолитной системы со сваями. Монтаж основы выполняется на глубине 2,5 м.

Некоторые строители советует выполнять сооружение основания с «запасом». Но это не всегда правильное решение. Во-первых, потребуется еще выполнить земельные работы, во-вторых – необходимы финансовые затраты. Целесообразность его выполнения исключается на постоянных плотных грунтах, при низкой сейсмической активности, в умеренных климатических зонах.
Для сооружения несущей конструкции под одноэтажный дом, строителями чаще используется ленточный фундамент. Другие виды оснований обрели популярность благодаря экономичности и быстрого выполнения своими руками. Чтобы построить свой надежный дом, лучше прибегнуть к применению нескольких технологий в сооружении долговечного и прочного основания.

ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)

Добрый вечер.

То что Вы геологию не делали очень плохо, так как это важно для фундамента и всего дома. Ну будем работать с тем что есть.

По порядку:

1. Слой чернозема убирается обязательно в самом начале со всей стройплощадки, так как растительные частицы в черноземе постоянно перегнивают.

Глубина заложения фундамента зависит в первую очередь от промерзания грунта, от веса самого дома, и от характеристик грунта, на который он опирается. Промерзание грунта в Казани 170 см. Твердое основание - суглинок или супесь (достаточно пучинистый грунт). По всем нормам мы должны закладывать фундамент ниже глубины промерзания минимум на 10 см, то есть 1,8 м. Дом достаточно большой. Рассмотри сперва монолитный железобетонный ленточный или ленточный из блоков ФБС фундамент. Подробно о данных фундаментах Вы можете прочитать в нашей статье Фундамент ленточный. Устройство ленточного фундамента технология . Глубину заложения при этом взять не менее 1,8 м без учета подсыпки. То есть траншея должна будет быть глубиной 2 м. Это минимальная безопасная для дома глубина заложения фундамента на Ваших грунтах в данной местности, не зависимо от материала стен дома и других его характеристик. Так же сразу после строительства, будет необходимо сделать отмостку по периметру дома сделать шириной не менее 80 см с уклоном от дома и следить, чтобы поверхностные воды не стояли под домом (уклон отмостки должен быть от дома). Если есть возможность, то отмостку можно утеплить, тогда грунты, прилегающие к фундаментным блокам будут меньше промерзать, подробно почитать о ней Вы можете в вопросе Утепленная отмостка - экономия на фундаменте или в статье Отмостка. Устройство отмостки дома, теплоизоляция отмостки . Обязательно нанести оклеечную гидроизоляцию по внешним стенам фундамента, желательно чтобы использовался современный синтетический материал типа стеклорубероида или другого вида рубероид.

Для монолитного ленточного фундамента, я бы посоветовала взять бетон с морозостойкостью не ниже F100 и водостойкостью W2. Больше W4-W6 смысла брать нет. Можно так же взять обычный бетон М 150 или М 200 и добавить туда гидрофобные добавки, так как водоем рядом. Например, Акватрон, Пенетрон и т.д. их множество сейчас. Они как раз на марку по водостойкости поднимают. Так как грунтовая вода может подниматься на метр от поверхности земли. Грунтовые воды есть рядом 100%, возможно пока только частично. Обычно при строительстве все проявляется, Вы можете нарушить копанием котлована подземные устья. Но это мы поймем только тогда, когда Вы начнете строительство, так как хоть и соседи 40 м копали скважину, это не говорит совершенно ни о чем. Геологические данные могут меняться на 3 м2.

Ширина ленты выбирается в зависимости от ширины стены, думаю в Вашем регионе, она должна быть не менее 600 мм (хотя толщину утеплителя мы можем перепроверить по теплотехническому расчету, скажите, если нужно будет), соответственно ширина ленты будет 600 мм. Под расширением подсыпка из 10 см песка (утрамбовать), выравнивания котлована песком если не появится вода, будет достаточно.

Армирование: 8 стержней продольной арматуры диаметром 12 мм, связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 8 мм с шагом 40 см (так же, как в расширении). Отступ арматуры от края бетона минимум 5 см, можно чуть больше - до 7 см. Схематически армирование показано на схеме ниже.

Достойный к рассмотрению вариант - это лента из ФСБ шириной 600 мм уложенная в 3 ряда, высота блока 600 мм, итого получается 1,8 м (как раз то, что нужно). Он обойдется значительно дешевле ж/б ленты. Под такой фундамент нужно сделать подсыпку песка и щебня 25-30 см с трамбованием и бетонную подготовку такую же, как и под ж/б ленту (расширение как на схеме выше) - 600х300 мм с армированием 12 арматурой (без бетонной подготовки можно обойтись).Но тогда по верхнему ряду блоков (перед кирпичной кладкой цоколя) нужно будет выполнить армопояс высотой 250-300 мм на ширину блока с армированием 12 арматурой (4 горизонтальных стержня и связать их «коробочкой» через каждые 30-40 см). Схема:

Хороший вариант - буронабивные сваи, заглубленные не менее чем на 2-2,5 м (лучше 2,5), с низким или высоким монолитным ростверком. Низкий ростверк можно сделать при условии, что Вы сделаете подсыпку песком под ростверк. Следует отметить, что при пучинистых грунтах (у Вас глина) ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах).

Высокий ростверк

Параметры фундамента такие: буронабивные сваи глубиной 2-2,5 м диаметром 300-350 мм. Мы рекомендуем заливать сваи в несъемную опалубку, например асбестоцементные трубы диаметром 350 мм или любые другие трубы такого же диаметра (металлические или пластиковые). Для чего это нужно? Бывает так, что заливается свая и вместо 2 кубов бетона, уходит например 3 куба, так как бетон может утекать в грунт и неправильно там распределятся (это лишние затраты и свая может получится неправильной формы).

Когда скважина для сваи готова, для повышения прочности столбов необходимо сделать пространственный арматурный каркас. Для сваи диаметром 350 мм и длинной 2-2,5 м достаточно 3-х вертикальных прутков арматуры Ø 10 мм, скреплённых между собой через 400 мм поперечинами из арматуры Ø 8. Можно армировать 4-мя продольными, но трех достаточно, схема ниже. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см.


Схема армирования сваи

Ростверк делается под всеми несущими стенами (так же как и сваи) шириной 600 мм, высота ростверка 500 мм хватит.

Ростверк монолитный армируется: 4 стержня продольной арматуры диаметром 10 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона - 5 см.

Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования. Схема:


Схема выпусков арматуры каркаса

По вопросам наших читателей, мы написали много полезных статей, советую Вам полностью прочитать такую статью Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома . В ней описаны сваи по технологии ТИСЭ, а у Вас на такую глубину будут буронабивные сваи, по технологии практически одно и то же, только в буронабивных конусный низ сваи, а у ТИСЭ с раширением. С расширением свая имеет лучшие характеристики, но они не делаются на такую глубину как 2-2,5 м.

По поводу расстановки свай возможно у Вас все правильно, но нет ниодного размера между сваями. Принцип правильный: сваи должны быть под углами и под пересечениями несущих стен. Остальные расставлены на расстоянии не более 2 м.

2. Вопрос номер 2 описала в первом, единственное отвечу, что, да, судя по плану у Вас внутрення стенка 0,4 м является несущей. И Вы правильно расставили сваи. Для нее можно сделать ростверк шириной 400 мм, а не 600 мм.

3. Проекта армирования у нас нет, так как мы работаем только со схемами и мелкими рисунками. Вроде бы по ним можно все понять и всем этого обычно достаточно. Приложила все что могла под Ваши условия.

Просто можно будет потом углубиться в буронабивные сваи. Там ростверк может быть сильно заглублен, но нужно под ним отсыпать песком, чтобы не вспучило землю и она ростверк не сломала своим давлением.

4. О подвале. Подвал выполняется сразу после выполнения свай и ростверка. Но подвал, это "громкое" слово, при таком виде фундамента получится сделать подполье в одном каком-то месте для хранения овощей.

При Ваших свайных фундаментах сделать подполье возможно, если нету рядом воды. Для этого нужно отступить от свай и ростверка внутри по 1 м (от каждой стенки) и выкопать котлован. Внизу залить можно небольшую плиту по грунту до 150 мм и выстроить кирпичные стены в пол кирпича. Только на такие стены нельзя будет навешивать полки для банок, поэтому лучше в кирпич 250 мм. В идеале, чтобы Ваш погребок был заложен на глубине промерзания или ниже ее. Тогда будет хорошая температура для хранения овощей. И еще, нужно позаботится о естественной вентиляции в этом помещении. Схема примерно такая:


5. Без геологии ничего сказать не могу. У Вас текут ручьи весной по участку? Участок находится в низине или на возвышенности?

6. И под лестницу и под камин делается отдельный мелкозаглубленный плитный фундамент 25-30 см толщиной. С армированием 2-мя арматурными сетками ячейкой 100х100 мм из проволоки 4-6 мм.

7. Для внутренних несущих глубина заложения должна быть такая же, в ширину можно сократить до толщины стены (400 мм).

8. Лучше делать гидроизоляцию и утепление сразу. Если утепляться будет только ростверк, так это совершенно просто и быстро. А если это будет все-таки ленточный, то лучше делать сразу, потому что потом сложно будет наносить теплый битум на грязную поверхность и откапывать сразу весь фундамент нельзя будет, только частями. С утепленной отмосткой тем более, так как ЭППС укладывается под стяжку.

Пол по грунту ж тоже нужно будет утеплять, но вот это можно сделать уже перед заливкой чистовой стяжки.

А еще, Вы же помните, что на ростверк укладывается 2 слоя рубероида перед кладкой стены, чтобы стена не напитывались влагой снизу от земли.

9. Лучше терассы делать либо отдельной плитой 30-40 см. Но мне больше нравится, когда фундаменты цельные, поэтому можно просто по углам террасы расставить сваи и одну промежуточную (здесь все зависит от размера террасы), если терраса большая. Крыльцо выполняется по такому же принципу, пару свай по углам и ростверк с кладкой.

10. Так, под землю закладываются только водопроводные и канализацилонные трубы. Очень удобно их закапывать под свайный фундамент, так как это можно сделать уже после строительства коробки до пола по грунту. Глубина заложения обычно ниже уровня промерзания грунта, но так как сейчас есть хорошие теплоизоляционные материалы, то в Вашем случае при условии, что Вы трубы утеплите, можно заложить на глубину 1,2-1,3 м. Електрика и газ идет всегда по верху.

Спрашивайте. Очень сложно отвечать сразу на такое количество вопросов, так как сейчас будет "каша". Желательно и удобно для Вас было бы создавать отдельные ветки с вопросами.

ответить

Для одноэтажного дома является одним из важных критериев, определяющих прочностные и эксплуатационные характеристики объекта. Её величина определяется на основе инженерных изысканий, технических параметров возводимого здания и особенностей климата в конкретном регионе. Перед проектировщиком стоит сложная задача – создать такой чертеж конструкции, в котором отражено оптимальное соотношение стоимости объекта к затратам на стройматериалы в сочетании с его надёжностью и долговечностью. Поэтому расчет должен проводиться опытными специалистами.

Почему важно учитывать глубину закладки основания

Возведение одноэтажных объектов многими неспециалистами осуществляется без расчетов глубины закладки основания и высоты с применением обобщённых табличных значений, взятых из СП 22.13330.2011.

Многие используют их для возведения каркасного здания, полагая, что раз оно имеет минимальный вес, то можно пренебрегать множеством влияющих факторов.

Для большинства случаев это вполне разумно, а выбранных параметров вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимый уровень прочности и надёжности. Однако достаточно часто не учитывают множество факторов, которые в конкретной ситуации могут сыграть негативную роль. В качестве примера может послужить закладка заглублённого ленточного или плитного фундамента в грунт с минимальными несущими способностями (супесчаный или глинозём), где критична общая масса конструкции.

В результате на возведение будет потрачено примерно 25-40% финансовых средств от общей стоимости объекта, которые не будут оправданы.

Превышение или снижение запаса прочности относительно его оптимального значения может иметь существенные недостатки, которые уменьшат срок эксплуатации одноэтажного дома, особенно кирпичного. Поэтому важно грамотно провести расчет глубины закладки на основании СП 22.13330.2011.

Факторы, влияющие на выбор высоты фундамента

Высота фундамента любого типа для одноэтажного дома определяется с учётом следующих критериев:

  1. Особенностей рельефа застраиваемого участка. При наличии склона потребуется заглублять основание по причине воздействия сдвиговых сил и повышенных восходящих или нисходящих ветровых нагрузок. Также возможны участки с сейсмической активностью, требующие принятия мер по расчету безопасной глубины закладки для повышения устойчивости объекта. Чтобы понять, какой конструкции, и какими параметрами будет обладать основание, следует провести полный расчет на основании геодезических данных.
  2. Назначения, уровня важности, а также особенностей конструкции здания.
  3. Уровня залегания грунтовых вод по данным гидрогеологической разведки.
  4. Наличия близкорасположенных строений и типов применяемых фундаментов. Дома на основе блоков или кирпича создают значительные нагрузки на грунт. Это делает невозможным строительство объектов на фундаментах глубокой закладки по причине возможного их разрушения вследствие снижения несущих характеристик почвы. То есть следует подбирать подходящее устройство основания.
  5. Состава грунта и глубины залегания плотных слоёв.
  6. Глубины промерзания грунта.
  7. Данных инженерно-геологической разведки: механических, физических и химических свойств грунта, наличия напластований, различных пустот и других особенностей участка.

Многие проекты фундаментов предполагают не только подземную часть, а и надземную. Поэтому общая высота конструкции основания складывается из этих двух значений. Причём их размеры определаются на основе разных расчетов. Чтобы определить, какая должна быть высота фундамента над уровнем грунта, нужно оценить возможные условия затопления участка, учитывать ветровые нагрузки, обеспечение качественной теплоизоляции основания, а также общий вес объекта.

Высота надземной части свайного основания каркасного дома из бруса или блоков может в некоторых случаях составлять до нескольких метров. Это связано с относительно небольшим весом конструкции, по сравнению с кирпичными или блочными зданиями.

Благодаря этому возможно строительство одноэтажных зданий на воде, в сейсмически активных зонах и на слабых грунтах с минимальными финансовыми затратами. Для того чтобы понять, какой конкретно длины она должна быть, необходимо провести соответствующие расчеты.

Расчет глубины заложения основания одноэтажного дома


Фундамент для одноэтажного дома должен быть заложен на глубине, которая находится ниже уровня промерзания грунта. Чертеж обязательно должен учитывать данный критерий и выполнен с его учётом.

Нормированная глубина промерзания определяется на основе данных, полученных за последние 10 лет для конкретного региона. Результаты наблюдений сравниваются с ГОСТ 25100, а затем определяется линия перехода пластичного мёрзлого грунта в твёрдый.

Если к таким данным нет доступа или они утеряны, то для регионов с глубиной промерзания до 2,5 м допускается выполнить расчет по формуле:

где Mt – безразмерный коэффициент, который определяется суммой всех абсолютных температурных значений ниже нуля, согласно СНиП 23-01. Если информация о температурах в нормативных документах отсутствует, то необходимо обратиться в гидрометеорологический центр для их получения;

d0 – величина, зависящая от типа грунта на участке. Её взять можно из СП 22.13330.2011.

Если глубина промерзания превышает 2,5 м, то необходимо проведение теплотехнических расчетов в соответствии с СП 25.13330. Расчет сезонного промерзания грунта осуществляется по формуле:

где kh – безразмерный коэффициент, который учитывает тепловой режим для наружных и внутренних конструкций основания на основе сведений об отоплении здания. Определяется по Таблице 1 либо принимается равным 1,1 для неотапливаемых помещений (за исключением северных регионов, где преобладают отрицательные температуры в течение всего года).


Данные Таблицы 1 справедливы для тех случаев, когда расстояние между стеной и краем фундамента менее полуметра, а в случае его превышения – коэффициенты следует повысить на 0,1. Если температура попадает в интервал между табличными значениями, то берут величину с меньшим значением.

Глубина закладки наружного или внутреннего фундамента для отапливаемых помещений с холодными подвалами или техническими помещениями должна быть определена на основе Таблицы 2.


Расчет глубины заложения фундамента для дома из блоков или кирпича с подвальным помещением проводится по следующей формуле:

где hs – толщина грунта выше подошвы основания, если смотреть с подвала;

hcf – толщина пола подвала;

γcf – величина удельного веса конструкции подвальных полов.

Посмотрите видео, как произвести самостоятельный масштаб основания.

Какой должна быть высота фундамента над землёй

Устройство большинства типов фундаментов для каркасного или кирпичного дома предполагает наличие надземной части. Основное её назначение – обеспечение защиты от атмосферных осадков и температурных колебаний несущей части конструкции, которая находится под землёй. Какой высоты она должна быть? С одной стороны, логично увеличить надземную часть, чтобы защитить также и сам дом, а с другой – сделать это будет накладно с финансовой точки зрения.

Устройство ленточного основания из блоков или кирпича либо плитного для каркасного или каменного дома рекомендуется делать с возвышением от поверхности грунта более 30 см. Такое устройство позволит визуально чётко разделить здание от фундамента и улучшить целостность объекта при эксплуатации под негативным влиянием внешней среды.

Для регионов с подтопляемыми участками либо с повышенным выпадением осадков верхняя часть фундамента должна быть выше на 10 см, чем максимальный уровень подтопления.

Этот факт обязательно нужно брать в расчет и наносить соответствующие размеры на чертеж дома с применением достоверных данных для определённого региона застройки. Для упрощения задачи можно посмотреть готовые проекты домов, которые возведены поблизости. Но рекомендуется всё же перепроверить верность расчетов.

При строительстве каркасного дома обычно стараются сэкономить на фундаменте и делают его из бруса. Однако для обеспечения дополнительной защиты от промерзания и пучения грунта высоту делают намного выше, чем при закладке основания из блоков. Максимально допустимой длиной является 30-40% от общей длины свай в зависимости от наличия сжимающих и растягивающих напряжений в грунте, чтобы не была допущена заливка водой фундамента.

Если планируется возведение дома из бруса или кирпича на фундаменте из блоков или монолита, то нужно расчет проводить с учётом фактора проседания грунта под большой нагрузкой. В таких случаях требуется обеспечивать запас примерно в 20-30% от величины, взятой с учётом количества выпадающих осадков. Это позволит эффективно бороться с пучинистыми и рыхлыми грунтами, а также сезонными сдвижками почв.

Заключение

Расчет фундамента каркасного, кирпичного или блочного одноэтажного дома следует проводить с учётом множества различных факторов, которые были описаны выше. При этом важно не упускать ни одной мелочи, которая может повлиять не только на прочностные характеристики объекта, а и повысить финансовые затраты на строительство. В данной статье описаны основные критерии, которые влияют на выбор высоты подземной и надземной части основания, а также приведены формулы и таблицы для проведения расчетов.

Выбирая стандартной этажности, необходимо учесть бюджет строительства, эксплуатации, наличие в проекте подвального, цокольного уровня, геологические особенности грунта, рельеф местности, прочие факторы. На практике используются любые существующие варианты от плиты до столбов, однако в каждом случае существуют нюансы.

Плитное основание кирпичного здания

Плитный фундамент для кирпичного дома обладает следующими характеристиками:

  • бюджет – ниже среднего, отсутствие спецтехники, минимальный объем земляных работ
  • время строительства – 7 – 5 дней
  • конструктивные особенности – снятый плодородный слой земли заменяется нерудным утрамбованным материалом, при необходимости утепляется подошва (вариант шведская плита), проводятся инженерные системы, после укладки двух сеток из арматуры заливается плита
  • этажность – ограничения отсутствуют, цокольный/подвальный уровень невозможны
  • специфика возведения, эксплуатации – в крупногабаритных проектах необходима установка поперечной опалубки для деформационных, компенсационных, технологических швов, для повышения несущей способности на сложных почвах плита усиливается сваями, шведская плита является готовым теплым полом по грунту

В зданиях на монолитной плите отсутствует цоколь, необходима качественная отмостка с интегрированной в нее ливневкой (дождеприемники + поверхностные лотки). Это необходимо для защиты несущих стен от влаги. Плиты не боятся подвижек от сил морозного пучения, равномерно распределяют нагрузки, обладают 100 – 70 летним ресурсом.

Заложенные в них коммуникации обладают нулевой ремонтопригодностью, поэтому часто дублируются. После засорения трубопровода инженерной системы пользователь переносит стояк канализации, водопровода на резервный вход.

Плавающая плита

Классическая технология плавающей плиты доступна для самостоятельного изготовления. Для строительства плитного основания достаточно выполнить последовательность действий:

Монолитная плита является готовым полом по грунту, если отшлифовать ее специальным инструментом после набора 50% прочности, достаточно облицевать ее напольным покрытием, значительно сократив бюджет отделки.

Заглубленная плита

Максимальным бюджетом строительства обладает заглубленная ниже отметки промерзания монолитная фундаментная плита. При внешней схожести со стяжкой подвала ленточного фундамента она обладает серьезным преимуществом: максимальной площадью опирания для передачи сборных нагрузок здания на грунт. Подвальные стены здесь случае фундаментом не являются, имеют гораздо больший ресурс.

Для изготовления заглубленной плиты используется технология:

  • выемка грунта из котлована с вывозом его с объекта
  • песчано-гравийная подушка + дренажная система
  • бетонная подготовка + гидроизоляция пленочным, рулонным материалом
  • армирование в два слоя 16 – 12 мм прутками периодического сечения
  • заливка в опалубку, уход за бетоном

В этом варианте плита находится ниже отметки промерзания, здание имеет подвал, коммуникации заводятся внутрь жилища через стены нижнего уровня. Узлы ввода обладают высокой ремонтопригодностью, владелец получает дополнительную площадь, каждый м 2 обходится в треть от стоимости первого этажа.

Технология аналогична плавающей плите, дополнена слоем утеплителя, коммуникациями теплого пола. Шведская плита заливается с ребрами жесткости, создаваемыми за счет не одинакового слоя теплоизолятора под ее подошвой. Коммуникации проводятся в здание перед гидро-теплоизоляцией подошвы, по периметру укладываются дрены.

Контуры водяного теплого пола укладываются между сетками армопоясов либо поверх них, вмуровываются в плиту, ремонту не подлежат. При затратах дополнительной ¼ бюджета фундамента на покупку экструдированного пенополистирола застройщик получает экономию:

  • меньший расход энергоносителя за счет дополнительного подогрева
  • готовую стяжку пола по грунту на этапе отделки

Подземный этаж при этой технологии изготовить не получится. Ресурс конструкции составляет 70 – 50 лет.

Монолитный столбчато-ростверковый фундамент

Из всех существующих технологий ростверка по столбам для кирпичной кладки стен пригоден единственный вариант – монолитный. Он имеет следующие характеристики:

Столбы обладают небольшой поверхностью опирания, заглубляются незначительно, заливаются с ростверком в несколько этапов. Ресурс основания ниже прочих существующих аналогов, поэтому данный вариант используется даже при ограниченном бюджете строительства крайне редко.

Ленточный фундамент

Ввиду многообразия ленточных оснований каждая технология имеет отличия. Общими характеристиками ленточных фундаментов являются:

  • бюджет – средний для МЗЛФ, высокий для заглубленной ленты, привлечение спецтехники
  • сроки строительства – 30 – 15 дней
  • конструкция – выемка грунта из траншей, армирование, монтаж опалубки, заливка, гидроизоляция, утепление наружного периметра, дренаж, отмостка, ливневка
  • этажность – ограничения отсутствуют
  • нюансы возведения, эксплуатации – полы по грунту, плитам перекрытия, балкам, лента является стенами подвального этажа

Ленточные фундаменты используются для кирпичных коробок жилищ в 75% случаев. Для снижения бюджета обычно используют МЗЛФ, подошва которого залегает на глубине 0,7 – 0,4 м. Ленты глубокого заложения (ниже отметки промерзания) являются идеальным варрантом для проектов с подземным этажом, сокращают бюджет строительства на треть.

В отличие от заглубленного ленточного основания в МЗЛФ использованы оригинальные технологии компенсации сил пучения:

Комбинирование этих способов (желательно использовать все) позволяет заглублять МЗЛф на 0,7 – 0,4 м без снижения ресурса, стабильности геометрии фундамента. Ленту можно залить в опалубку, выложить из бутового камня, бетонных блоков, ФБС, кирпича, усилить при необходимости буронабивными, винтовыми сваями.

Заглубленный ленточный фундамент

При выборе заглубленной ниже отметки промерзания ленты в качестве фундамента появляется возможность изготовления цокольного/подвального уровня. Для этого достаточно гидроизолировать наружные стены ленты, оклеить их пенополистиролом.

Этот основание обходится дороже всех существующих фундаментов, за исключением плитного заглубленного. Оно подходит для любых грунтов, уровней УГВ, но не годится для сложного рельефа (гористая, болотистая местность, прибрежная зона).

Монолитный ростверк по сваям

Кирпичный коттедж можно опереть на сваи, обвязав их оголовки монолитным ростверком. Технология внешне схожа со столбчатым фундаментом, однако имеет отличия:

  • бюджет строительства – минимальный, отсутствие аренды спецтехники
  • сроки возведения – 5 – 3 дня
  • конструктивная схема – вкручивание винтовых свай либо заполнение пробуренных в земле отверстий бетоном, монтаж опалубки висячего либо наземного ростверка, армирование, заливка, гидроизоляция ж/б элементов, изготовление забирки
  • этажность – этаж с мансардой максимум
  • специфика строительства, проживания – минимальный расход материалов, ввод инженерных систем на этапе фундамента, необходимость утепления пола нижнего этажа по балкам

В отличие от столбчатых фундаментов, сваи гарантированно проходят верхние горизонты грунтовых вод, отметку промерзания. Они опираются на пласт облаающий несущей способностью, испытывают незначительные усилия от касательных сил МП.

Индивидуальному застройщику по силам, как пробурить скважины для буронабивных свай, так и вкрутить вручную винтовые изделия без привлечения спецтехники.

Бетонные работы необходимы лишь при строительстве ростверка, поэтому резко снижаются затраты времени на ожидание набора прочности.

Буронабивные сваи

Классическая технология ростверка по буронабивным сваям имеет вид:

  • бурение скважин – ниже отметки промерзания до несущего пласта
  • монтаж опалубки – полиэтиленовые трубы или свернутый в цилиндр рубероид
  • установка арматуры – вертикальные прутки, связанные горизонтальными перемычками (кольцо, треугольник)
  • заливка – наполнение опалубки бетоном с виброуплотнением смеси
  • опалубка ростверка – по земле либо висячего типа на подпорках
  • армирование – два горизонтальных пояса, связанных с арматурой свай
  • заливка – с виброуплотнением бетона, уходом за ним в течение 5 – 3 дней

Готовая конструкция способна выдержать нагрузки одноэтажного кирпичного дома с мансардой.

Винтовые сваи

В отличие от буронабивных модификаций, винтовые сваи погружаются в землю вращением. Для этого может использоваться мускульная сила рабочих, вращающих тело СВС рычагами (ломы, трубы), спецтехника, бытовая электродрель с редуктором (усилитель крутящего момента). После достижения каждой сваей пласта с несущей способностью торчащие из земли трубы подрезаются по общему уровню, обвязываются монолитным ростверком в опалубке.

Недостатком технологии является необходимость декоративной забирки. Ее изготавливают кладкой в полкирпича либо каркасной системой (цокольный сайдинг по оцинкованному профилю). Коммуникации необходимо завести в здание перед монтажом чернового пола.

Выбор любой из рассмотренных технологий должен быть экономически оправдан. На этапе проектирования необходимо уточить цены стройматериалов в регионе, услуги доставки. Лишь в этом случае можно снизить бюджет строительства без уменьшения ресурса здания.

В наши дни все чаще начинают строить дома с мансардами. Мансарда или мансардный этаж это помещение в чердачном пространстве, стены которого образованы поверхностями крыши.Первый начал применять эту конструкцию француз Франсуа Мансар в далеком шестнадцатом веке. Кто бы мог подумать, что они станут такими популярными в наше время.

Дом с мансардой имеет свои особенности по сравнение с простым домом. Основная из них это форма крыши. Для домов с мансардой в основном используют двухскатные, шатровые и вальмовые крыши.

Что привлекает людей в домах с мансардами? Во первых это красиво, во вторых это экономичность вам не придется строить стены второго этажа. Также в таких помещениях меньше окон, чем в обычных и это уменьшит ваши расходы.

Такие дома можно строить из любых строительных материалов кирпич, дерево, бетон. Благодаря разным материалам дом с мансардой может напоминать либо замок или сказочный терем.

Любое строительство начинается фундамента здания. Давайте разберемся какой фундамент для мансарды лучше.

Строительстве частных коттеджей более часто используют фундамент таких типов:

  • Ленточный;
  • Столбчатый;
  • Свайный;
  • Плитный.

Каждый из них обладает как недостатками, так и преимуществами для использования как фундамент под дом с мансардой.

Ленточный фундамент полностью повторяет линию несущих стен здания. Такой фундамент выполняют в виде ленты из бетона заглубленную в землю. Эти бетонные ленты очень часто укладывают на так называемые подушки из бетона этим достигается большая устойчивость.

Ленточный фундамент подходит для дома с мансардой или двухэтажного дома так как он выдерживает большие нагрузки.

Столбчатый фундамент используется для возведения легких и не больших построек и поэтому он не подходит для строительства домов с мансардой.

Свайный фундамент в основном используется на склонах и в очень мягкой почве. Он представляет собой сваи устанавливаемые в землю вертикально. Сваи могут быть изготовлены из железобетона, дерева и асбеста.

Плитный фундамент это самый дорогой вид фундаментов. Впрочем, он стоит средств затраченных на него. Такой фундамент обладает особой прочностью, так как нагрузка равномерно распределяется на всю площадь почвы.

Фундамент для дома с мансардой

Фундамент для дома с мансардой подбирается и рассчитывается, принимая во внимание состояние грунта, близость грунтовых вод, глубину промерзания и величину нагрузки.

Лучше всего заказать проект фундамента в проектной организации.
В основном мы пренебрегаем этим и следуем советам строителей (хорошо, если они профессионалы) или опытом соседей которые недавно закончили строительство.

Если дом находится, не на склоне для любых типов грунтов подойдет монолитный плитный фундамент.

Более дешевым вариантом может служить ленточный фундамент, представляющий собой хорошо армированную железобетонную ленту, расположенную на песчаной подсыпке и повторяющей контуры здания.
Также на выбор вида фундамента влияет, будет ли в доме подвал или нет.

Если вы не планируете делать подвал под домом, то будет уместен ленточный фундамент мелкого заложения. Его выполняют монолитным бетоном за один день, чтобы не было швов, армируют арматурой 12мм.
Подошва фундамента выполняется из уплотненного крупнозернистого песка.

Ввиду всего выше изложенного, можно сделать вывод, что фундамент один из наиболее важных элементов вашего дома. От него главным образом будет зависеть прочность и долговечность вашего дома.

На фундаменте лучше не экономить и использовать лучшие материалы которые вы можете себе позволить. Потому что любые просчеты и ошибки при закладке фундамента могут вылиться в нешуточные расходы на их переделку, когда дом будет уже построен.
Как говорится лучше семь раз отмерь, а один отрежь.

Главные ошибки при заложении фундамента вы можете увидеть в этом видео:

Читайте так же:

Максим Соболев. Я хочу построить дом с мансардой, по сути - двухэтажный 6х8.

Будет ли его держать фундамент, который я собираюсь сделать следующим образом: пробурить землебуром 1,4-метровые шурфы по периметру на расстоянии 2 м друг от друга, опустить в них обвязанную арматуру и залить до половины бетоном. Далее между ними прокопать канаву глубиной 0,7 м и шириной 0,5 м, положить туда обвязанную арматуру и обвязать ее с не залитой половины арматуры столбов.

Затем залить с помощью миксера бетоном всю эту ленту по периметру. Широта - средняя полоса РФ, южнее Москвы, глубина промерзания 1,2 м, грунт обычный - суглинок. Будет ли такой фундамент держать вышеуказанный дом, если его построить из керамзитобетона. На что обратить особое внимание при строительстве и какие тут могут быть «подводные камни»?

Здравствуйте, Максим!

Суглинок – не худший, но и далеко не лучший вариант для строительства – он обладает выраженными пучинистыми свойствами, что заставляет принимать меры по противодействию этому эффекту. Выбор такого типа фундамента как раз и рассчитан на это.

Бетонные столбы, залитые глубже уровня промерзания, будут надежно удерживать нагрузку стен, а привязанная к ним лента сведет на нет риски горизонтального смещения, которые свойственны столбчатым опорам.

Для увеличения противодействия влиянию грунтовых пучений, особенно зимних, желательно принять дополнительные меры, а именно:

  • Вместо бурения шурфов лучше вырыть ямы большего диаметра и соорудить для заливки столбов коническую опалубку, расширяющуюся книзу. То же самое касается и формы заливной бетонной ленты. Такая форма несущих конструкций существенно снизит нагрузки выталкивания при пучении грунта в вертикальной плоскости;
  • Перед заливкой связующей ленты желательно насыпать под нее компенсационную подушку толщиной слоя 10-15 см из щебня фракции примерно 20-40 мм. Это дополнительно уменьшит выталкивающий эффект при вспучивании почвы;
  • Неплохо покрыть стенки бетонной ленты и столбов материалом с низким коэффициентом трения. Если это сделать, вспучивающийся грунт будет легко скользить по стенкам фундамента, меньше воздействуя на него. Для этих целей подойдет битумная мастика, которая вдобавок послужит надежной гидроизоляцией;
  • По периметру основы желательно утеплить грунт. Для этого на глубине около 50 см вокруг фундамента нужно засыпать слой керамзита толщиной 20-30 см или другого подобного материала. Ширина такой полосы 50-100 см – чем больше, тем лучше, но в пределах разумного. Это значительно снизит глубину промерзания грунта под фундаментом. Неплохо под такое утепление сделать гидроизоляцию, положив например, рубероид;
  • Устроить систему отвода воды – дренаж. Эта мера рекомендательного характера, но в случае высоких грунтовых вод дренаж необходим;
  • По всему периметру дома сделать надежную отмостку, шириной не менее 50 см.

Что касается вопроса «Будет ли такой фундамент держать дом, если его построить из керамзитобетона?» - ответ на него очевиден. Десять армированных бетонных столбов, залитых на глубину 1.5 м и связанных бетонной лентой мощностью порядка 100 см высотой и 30 – 40 шириной выдержат вес трех таких домов.

Закладка фундамента под дом является одним из самых ответственных и затратных этапов строительства, в идеале он доверяется специалистам. Итоговая величина вложений составляет около 30 % от общего бюджета, а при обращении в соответствующие фирмы она нередко возрастает. Важно самому понимать основные принципы формирования сметы и факторы, влияющие на стоимость, в противном случае заказчик рискует получить постройку из некачественных материалов и переплатить лишнее.

  1. Как формируется стоимость?
  2. Разновидности фундаментов и их описание
  3. Цена материалов и работ

От чего зависит цена строительства?

На величину затрат оказывает влияние:

1. Тип постройки, этажность, материалы стен, перекрытий и кровли. Чем тяжелее возводится конструкция, тем выше требования к основанию.

2. Параметры грунта: уровень подземных вод, глубина промерзания, несущая способность, однородность слоев. Этот фактор является одним из самых важных, он определяет тип выбираемого фундамента, глубину его заложения, марку бетона или толщину свайных конструкций, потребность в его защите, усилении, дренаже. При строительстве ответственных и жилых объектов анализ состояния грунта – обязательный этап, он проводится еще до составления проекта.

3. Наличие или отсутствие в плане доме подвала. В ряде случаев от подземного этажа или подвального помещения лучше отказаться, при высоком УГВ всех мер по организации водоотвода может оказаться недостаточно, затраты на гидроизоляцию возрастают в разы.

4. Качество и стоимость используемых стройматериалов.

5. Потребность в задействовании спецтехники: подъемной при кладке ФБС, бетононасосов, эскалаторов, машин для ввинчивания свай.

6. Дополнительные факторы: отдаленность объекта (сказывается на затратах на транспортировку), наличие или отсутствие на площадке электричества, ограничение в сроках строительства.

Виды фундаментов и расценки на них

Тип основания выбирается с учетом первых трех вышеперечисленных пунктов: этажности, материалов и веса дома 10 на 10, геологических и климатических условий и потребности в подвале. В данном случае закладывается один из следующих вариантов:

1. Монолитная плита – основание, подходящее практически для любых грунтов с одинаковым уклоном на участке. Площадь подошвы позволяет ему выдерживать максимальные весовые нагрузки, единственным недостатком считаются высокие затраты на строительство, максимум цены заливки фундамента наблюдается при наличии в проекте подвала или глубоком заложении плиты.

2. Столбчатый фундамент: сборный из ФБС или заливаемые бетоном вертикальные армокаркасы. Подходит для домов с весом не выше среднего.

3. Ленточный монолитный фундамент: мелкозаглубленный (50-70 см) выбирается при строительстве на устойчивых грунтах, глубокого заложения (на 30 см ниже уровня промерзания как минимум) – при необходимости подвального помещения или цоколя, тяжелых материалах несущих конструкций. Самый дешевый и универсальный вариант, оптимален во всех случаях, за исключением сильно пучинистых почв.

4. Ленточный сборный. Выбирается при сокращенных сроках, при кладке ФБС нет необходимости в выжидании 28 суток для набора прочности бетона. К ограничениям относят эксплуатацию на торфяниках и других грунтах с низкой несущей способностью. Сборный фундамент уступает в прочности монолитной ленте на 20-30% и проигрывает в плане экономичности: для монтажа ФБС задействуют подъемную технику.

5. Свайный. Закрутка металлических опор проводится быстро, за день-два и не зависит от погодных условий, этот вариант подходит в качестве фундамента под дом на склоне (допустимый перепад – до 2 м), строительстве на сильно промерзающих грунтах (и любых других, за исключением скальных пород). К минусам относят высокие затраты на приобретение свай, потребность в спецтехнике, ограничения в этажности. При этом нижняя часть опоры должна обязательно достичь устойчивого слоя, в ряде случаев от этого типа основания лучше отказаться.

Стоимость зависит в первую очередь от объема ленты. Обязательно учитывается протяженность конструкции не только под наружными стенами, но и под несущими перегородками. Простейший расчет фундамента с помощью онлайн-калькулятора показывает, что при размерах здания 10×10 м, стандартной ширине ленты в 40 см, высоте 70 потребуется 28 м3 бетона, до 240 кг арматуры, до 3 м3 пиломатериалов для опалубки, не менее 4 м3 щебня и 6 – песка для засыпки подушки.

Рекомендуемая марка бетона – не ниже М250, с учетом этого условия затраты на материал при покупке готового раствора достигают 135000 рублей, при самостоятельном приготовлении – 90000 (потребуется аренда или приобретение высокопроизводительных бетоносмесителей). Аналогичным образом определяется, сколько стоит фундамент под дом 10×10 при глубоком заложении ленты, в этом случае важно учесть потребность в гидроизоляции и утеплении.

При закладке плиты важен объем вынимаемого грунта. Выкопать котлован 10×10 ниже глубины замерзания без привлечения спецтехники крайне сложно. Вторая особенность заключается в необходимости заливки плитного основания без перерывов. Толщина плиты зависит от веса и этажности дома: от 200 мм с однорядным армированием для одноэтажных, не менее 500 и двухрядным каркасом для многоэтажных. Как следствие, минимальная стоимость плитного фундамента глубокого заложения со стандартной толщиной в 30 см составляет 440000 рублей.

При обустройстве свайного типа основания для составления схемы и подбора свай привлекаются специалисты. Минимальное число винтовых опор для одноэтажного дома – 25 шт (диаметром не менее 110 мм, длиной от 2,5), для двухэтажного его увеличивают до 36 (или используют сваи с большим сечением). Монтаж одной опоры обходится в 350 рублей, но итоговые затраты возрастают за счет необходимости пробного бурения, потребности в опорах, заполнения внутренних полостей, приваривания оголовков, испытания и обвязки. Минимальная стоимость фундамента на винтовых сваях при размерах здания 10×10 м – 95000, с размещением более толстых опор и ростверка – 215000.

Стоимость услуг при строительстве под ключ

*стоимость ленточного основания глубокого заложения при размещении плит перекрытия под ключ достигает 1000000 рублей и выше.

Подземное основание здания – наиболее значимый и важный конструкционный элемент. От того, насколько верно сделаны расчеты и как тщательно соблюдались технологии при закладке основания, зависит срок службы здания, его теплоизоляционные характеристики, уровень влажности внутри помещений и здоровая атмосфера.

Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, фундамент для одноэтажного дома должен выполняться в строгом соответствии с проектными расчетами и использованием расчетных материалов.

Факторы, влияющие на глубину заложения

Глубина заложения зависит от типа почвы, массы строения

Чтобы определить, какой глубины должен быть фундамент, необходимо изучить условия эксплуатации будущего строения. Расчет технических характеристик основания производится после того, как:

  • проведены работы по исследованию грунта на участке застройки;
  • изучен ландшафт или расчищено строительное пятно;
  • составлен план здания с определением площади, веса стен и перекрытий.

На этапе изучения и сбора данных о месте расположения будущего здания и качестве грунта следует обязательно определить следующие параметры:

  • тип почвы;
  • среднегодовое количество осадков;
  • уровень пролегания подземных вод;
  • глубину промерзания грунта;
  • высотные перепады рельефа участка.

Учитывая проектные особенности дома, его массу, наличие или отсутствие подземного или цокольного этажа, выбирают тип основания и рассчитывают, на какую глубину копать фундамент под дом.

В зависимости от климатических условий размер траншеи будет отличаться.

Чем холоднее, тем серьезнее нужно подойти к вопросу монтажа фундамента.

Глубина залегания фундамента всегда больше величины уровня промерзания грунта: в южных широтах достаточно глубины в 60 см, в северных областях придется заглубляться минимум на 1,5 м.

Определение грунта

Для определения типа грунта существует несколько способов

Тип грунта оказывает значительное влияние на глубину заложения фундамента.

В таблице описаны 5 типов почвы:

Данная классификация включена в стандарты для проверки устойчивости подземных оснований.

Степень морозной пучинистости определяют исходя из уровня природной влажности грунта и положения грунтовых вод в период начала промерзания.

Глубина фундамента под гараж, беседку или другое легкое здание на пучинистых почвах должна высчитываться особенно тщательно. При недостаточном уровне заглубления или ошибке в толщине основы грунт с высокой степенью морозной пучинистости в период промерзания выдавит основание из земли.

Рельеф местности и виды фундаментов

Кроме типа почвы, важно понимать и ровность, и однородность рельефа на участке застройки. Площадки с уклоном необходимо ровнять.

Если нет возможности ровнять, то минимальная глубина заложения фундамента рассчитывается из учета нижней точки, а если на участке наблюдаются большие высотные перепады, то тип фундамента выбирается либо смешанный, либо свайный.

На практике существует 4 основных вида устройство основы здания:

  • столбчатая,
  • свайная,
  • ленточная,
  • плитная.

Столбчатое основание

Данный тип основания хорошо применять при малом бюджете

Столбы в качестве основания под дом являются наиболее бюджетным решением, поэтому нередко используются для гаражного строительства или под одноэтажный дачный дом.

Выполняются они из блоков, кирпича или методом заливки в опалубку. Благодаря использованию технологичных материалов такой вид основы является малозатратным по времени.

В основании каждого столба прокладывается гидроизоляция и песчаная подушка. Размещаются опорные элементы в местах наибольшей вертикальной нагрузки: углы дома и пересечение несущих стен конструкции. При этом очень важно, чтобы столбы были строго вертикальными. При таком устройстве основания глубина фундамента для одноэтажного домаиз кирпича не более 0,8 м, из которых 30 см –это подушка и гидроизоляция, а 0,5 м – высота столба.

Сваи

Что такое свайный фундамент? При устройстве данного основания металлические трубы с лопастью на конце вкручиваются в грунт как саморезы. Сваи одновременно и поддерживают здание и распределяют нагрузку на грунт от веса строения. Лопасть на конце сваи препятствует выдавливанию конструкции из почвы при промерзании и пучении.

Особенно актуально такое устройство основания в северных регионах, где в силу климатических условий, при зимнем промерзании остро встает вопрос выдавливания силами пучения оснований легких зданий и сооружений. В таких условиях сваи подойдут и в качестве фундамента для гаража и как основание для одноэтажного кирпичного дома.

Для легких построек используют металлические лопастные сваи

Как определить глубину заложения фундамента на сваях? Методом шурфования определяется глубина промерзания. Бур вкручивается на такую глубину, чтобы лопасти находились ниже уровня промерзания в плотных слоях грунта.

На разрыв сваи выдерживают нагрузку до 330 Па. При этом максимальная сила давления при пучении составляет 0,2 Па.

Металлические лопастные сваи подходят для строительства легких построек. Для тяжелых зданий разработана технология буронабивных свай.

Огромным достоинством такого фундамента является то, что осуществлять работы по его устройству можно в любое время года в любых климатических условиях.

Ленточный фундамент

Конструкция ленточного фундамента является монолитной, цельной, неразрывной бетонной заливкой, как правило, с внутренней армацией.

Фундамент заводится под все стены строения, включая перегородки, несущие вертикальную нагрузку. По периметру основание имеет одинаковые размеры сечения.

Лента фундамента образует непрерывный контур

В зависимости от типа грунта и массы здания выполняется заливка различной формы:

  • прямоугольная;
  • трапециевидная;
  • т-образная.

Цельность и непрерывность контура основания обеспечивает равномерное распределение вертикальной и горизонтальной нагрузок. Этим объясняется прочность, надежность и востребованность данного типа основания. Кроме формы основания, важно определить, на какую глубину делать ленточный монолитный фундамент. Подробную презентацию по технологиям возведения ленточного фундамента смотрите в этом видео:

Мелкозаглубленная конструкция не подойдет для тяжелых строений

В зависимости от веса здания, уровня промерзания грунта, расположения грунтовых вод и типа почвы глубина и типы ленточного фундамента могут быть различными:

  • мелкозаглубленный с глубиной не более 0,6 м. К устройству предполагается подвижное основание, подверженное пучинистым явлениям грунта. Не подходит в качестве базиса для строительства тяжелых зданий;
  • заглубленный – железобетонный монолитный остов, закладываемый ниже уровня промерзания грунта. Используется для строений с подвальными помещениями, имеющими большую массу.

Плита

Плитный фундамент можно монтировать на любом виде грунта

Как и лента, монолитная плита может быть заглубленной или нет. В первом случае плита заливается в котлован и имеет высокие ребра. Основным недостатком такого устройства является его высокая стоимость. Но это единственный вид фундамента, который не имеет ограничений по типу грунта.

Как рассчитать глубину заложения, и какая должна быть плита? Пучинистость почвы не влияет на состояние строения на такой основе, поэтому это расстояние определяется исходя из эксплуатационных требований к зданию. Подробнее о возведении фундамента смотрите в этом видео:

Монолитная плита является плавающим прочным основанием и его устройство возможно даже на болотистых или торфяных почвах, где уровень залегания грунтовых вод довольно высок.

В сводной таблице отражены виды фундаментов, типы почв и масса строения

Столбчатый подходит для пучинистых почв малогабаритные, легкие
Свайный кроме скальных пород подходит для непучинистых почв разрешается устройство при большой глубине промерзания любые, без устройства подземного этажа
Ленточный песок крупной и средней фракции, крупнообломочный, хрящеватый подходит для пучинистых почв легкие
Монолитная плита без ограничений подходит для пучинистых почв любые тяжелые

При массовой застройке расчет глубины заложения производят специалисты в проектных институтах. Чаще при индивидуальной самостоятельной застройке возникает вопрос: как рассчитать фундамент под гараж, баню или одноэтажный коттедж?

После получения всех необходимых данных о грунте и весе здания выполняется итоговый расчет и определение глубины заложения фундамента.

Глубина, находясь в одних пределах, тем не менее всегда будет разной. На одном и том же участке фундамент под одноэтажный или двухэтажный кирпичный дом будет значительно отличаться.

Каждый расчет сугубо индивидуален. Если нет возможности обратиться к специалистам, можно ввести данные в онлайн-калькулятор и узнать рекомендуемые размеры с поправкой на глубину промерзания. Подробнее о расчетах смотрите в этом полезном видео:

  1. Любой фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта на 10 %. Если установлена величина промерзания в 70 см, значит глубина ямы под основание должна быть 77 см.
  2. Для сыпучих грунтов в условиях умеренного климата лучше использовать ленточное основание с глубиной заложения от 0,5 до 1 м.
  3. В северных областях со слабопучинистыми почвами делается заглубленное до 2 м основание.
  4. В болотистой местности или на глине идеальным вариантом будет плита, причем глубина заглубления может достигать 2,5 м, что позволяет сделать подвал.

Основное правило при расчете фундамента: грамотное и надежное основание- залог долгого срока службы здания. Стоит заметить, что перебор в постройке также чреват последствиями, как и экономия. Вырытый ниже необходимого котлован не придаст дому большей надежности, но увеличит расход материалов и площадь, на которую будет оказываться негативное воздействие почвы и грунтовых вод.