Постройки 

Одноколесный мотоблок своими руками. Варианты интересных самоделок из мотоблока. Как можно модернизировать самодельный мотоблок

Мотоблок сегодня является незаменимой вещью не только для фермеров, но и для любого дачника. Благодаря его применению удаётся намного облегчить труд, который связан с сельским хозяйством и возделыванием дачного участка. В настоящее время для мотоблока выпускается огромное количество разнообразных полезных дополнений, которые превращают данное устройство в мотоагрегат, предназначенный для обычного вспахивания земли или механизации уборки выращенных овощей. Если же есть небольшая сумма денег и желание творить, а также начальные навыки работы с техникой, можно преобразовать мотоблок своими руками в, различного рода, полезные самоделки.

Какие самоделки можно собрать, переделав обычный мотоблок

Варианты интересных самоделок из мотоблока бывают разные. Все зависит от потребностей и фантазии его хозяина. Одни самоделки используются для совершенствования обработки почвы, другие для охоты и рыбалки, а третьи просто для развлечения. Можно выделить несколько типичных конструкций, которые наиболее часто можно встретить:

  • Практичный и удобный минитрактор.
  • Снегоход для любителей зимней рыбалки и охоты.
  • Не боящийся бездорожья вездеход.
  • Болотоход для поездок за клюквой.
  • Мотособака для транспортировки саней.
  • Каракат для движения по пересеченной местности.
  • Подобие квадроцикла.

Для сооружения любого из этих агрегатов понадобятся элементарные знания механики.

Сооружаем минитрактор и вездеход из мотоблока

Практически все самоделки, изготовленные из мотоблока, призваны облегчить труд человека. Тот, кто не пахал землю, таская эту машину за рога, не знает насколько это тяжело и утомительно. Гораздо легче сесть на него и поехать. Однако, конструкция изделия не позволяет этого сделать без некоторых переделок. Внеся в конструкцию мотоблока определенные изменения, можно получить удобный и маневренный минитрактор.

Однако, существует одна существенная проблема. Нельзя сесть прямо на мотоблок, не повысив центра тяжести аппарата. Это недопустимо, так как машина может опрокинуться на поворотах. Поэтому необходима вторая ось шириной не менее 1,2 м. Колесная база самого мотоблока должна быть расширена тоже до этих пределов. Токарь для этого не нужен, так как необходимые насадки на ведущий вал имеются в продаже. Они увеличивают расстояние между колесами до необходимого.

Обычно легкие или средние мотоблоки не имеют дифференциала, что очень негативно влияет на их маневренность. Поэтому следует установить поворотные удлинители, ограничивающие чрезмерный угол разворота.

Сегодня сделать минитрактор может даже тот, кто не умеет обрабатывать металл, ведь в продаже имеются готовые комплекты для переделки, которые состоят из:

  • Рамы, оснащенной креплениями для установки двигателя.
  • Подножки с установленными на ней педалями.
  • Водительского сиденья.
  • Рычагов выключения системы блокировки полуосей.
  • Системы рулевого управления с установленными тягами.
  • Передней балки, оборудованной тормозными дисками и ступицами колес.
  • Задней навески с ручным удобным подъемным механизмом.
  • Крыльев.

Больших проблем при переоборудовании мотоблока в минитрактор с использованием перечисленных деталей не возникает. Зато получится трактор, на котором обрабатывать землю гораздо легче и удобнее, чем на мотоблоке. Конструкция и каждая деталь точно вымерена и подогнана. Она прошла испытания в различных условиях. Поэтому вам не придется что-либо подгонять.

Чтобы собрать из мотоблока вездеход, тому, кто уже сделал трактор, нужно только установить широкую вездеходную резину на колеса. Для указанных выше самоделок удобнее использовать двигатель с водяным охлаждением, так как он меньше подвержен перегреву и более вынослив к длительным нагрузкам.

Как соорудить из мотоблока болотоход и снегоход

Никакой существенной разницы между этими двумя самоделками не существует, поскольку и тот, и другой должны обладать минимальным давлением на грунт. Для этого необходимо изготовить особые широкие снего-болотоходные колеса. Для этого можно использовать колеса низкого давления или сделать приспособления из старых гусениц от снегохода «Буран», как показано на фото. Это позволит размещать прямо в них стандартные колеса от мотоблока. Для того, чтобы надеть такие грунтозацепы, колеса спускают и вставляют их внутрь самодельных «лаптей». Затем просто накачивают шины, и они впиваются в грунтозацепы намертво.

После этих простых манипуляций можно смело ехать в путешествие по заболоченной равнине или по глубокому разрыхленному снегу. На практике уже доказано, что даже маломощный 6-сильный двигатель от мотоблока вполне в состоянии обеспечить достаточную тягу в сложных условиях даже на небольших склонах.

Такой болотоход способен вывести ни одно ведро клюквы с далекого и труднодоступного болота.

Что такое мотособака и каракат

Кто когда-нибудь катался на мотобуксировщике, изготовленном специально для этих целей, обращал внимание на его поразительную схожесть с мотоблоком. Тогда, почему же нельзя сделать его самостоятельно. Ведь двигатель, органы управления, способ формирования крутящего момента и передачи его на колеса схожи. Отличие только в том, что у мотособаки имеется пара гусениц, которая позволяет двигаться по снегу и тащить за собой сани по бескрайнему заснеженному полю. Чтобы воплотить мечту в готовое изделие, так необходимое для зимней рыбалки и охоты, можно просто купить готовый комплект гусениц на шасси. Если для кого-то стоимость этой конструкции покажется высокой, можно изготовить ее самостоятельно. В этих целях необходимо досконально изучить особенности сооружения гусеничной конструкции, которая состоит из ведомой и ведущей звездочки на каждую гусеницу и нескольких резиновых катков. Все это смонтировано на раме, сваренной из швеллера. На ней же крепят двигатель и руль с органами управления. Соорудить сани на лыжах уже не представляет никакого труда, для того, кто справится с предыдущей задачей.

Не стоит обходить стороной и такую интересную самоделку, как каракат. Ее преимущества в огромных колесах, представляющих собой камеры, стянутые ремнями. Иногда вместо ремней используют грузовые покрышки. Их облегчают путем вырезания лишних элементов. Оставляют только протектор и часть борта. Для изготовления удобнее всего использовать электрический лобзик.

Диски для караката используют обычные автомобильные, к которым крепят расширяющую конструкцию. Иногда поступают очень оригинально, сваривая вместе два круглых металлических тазика и вырезая у них отверстия в днищах под ступицу, как на фото ниже.

Хотя такой каракат из мотоблока выглядит довольно неуклюже, он способен достаточно резво преодолевать заболоченные участки местности, а также перевозить до 100 кг груза.

Квадроцикл из мотоблока

Соорудить квадроцикл из мотоблока вполне реально, только он не будет обладать мощностью и скоростью настоящего, так ка двигатели на мотоблоке совершенно с другими параметрами. Зато его проходимость и маневренность будет ничем не хуже.

Садиться в такой квадроцикл нужно будет не так как в мотоцикле, а на обычное сиденье. Колеса для него специальные делать не нужно. Достаточно подобрать подходящие от легкового автомобиля, способные оборудоваться широкопрофильной проходимой резиной.

Таким образом, мотоблок можно переделать во что угодно, было бы желание и необходимость. Найти подходящие материалы сегодня не составит никакого труда.

Правильная обработка приусадебного участка существенно повышает урожайность посаженных культур. В современных условиях дефицита времени, дачники часто прибегают к малой механизации огородных работ. Мотоблок давно не является дефицитом, и встретить его можно практически в каждом хозяйстве.

Потратив определенную сумму на приобретение этого полезного приспособления, хочется максимально сэкономить при эксплуатации. Одним из способов сохранить средства является изготовление навесного оборудования своими руками.

Разумеется, никто не предлагает ковать плуг в кузне, как это делали много десятилетий назад. Однако без элементарного слесарного оборудования не обойтись.

Для изготовления самодельных приспособлений к мотоблоку понадобятся:

  • Сварочный аппарат, желательно для дуговой сварки;
  • Газовая горелка. Не для замены электросварки, а для прогрева изделия при закаливании;
  • Угловая шлифовальная машина (болгарка) средней мощности, с набором отрезных и обдирочных дисков;
  • Сверлильный станок или мощная дрель. Разумеется – качественные сверла;
  • Электрический наждак (точило);
  • Качественный слесарный верстак, тиски, напильники и крепежный инструмент.

Наиболее популярными в использовании, являются механизированные окучники для мотоблока. Мы поговорим о культуре, ради которой дачники готовы часами стоять в поле, согнувшись в три погибели. И незаменимым помощником в борьбе за урожай, является навесное оборудование.

Как самостоятельно изготовить окучник для картофеля

Прежде всего, определимся, какой именно инструмент вам подходит. Приспособления для окучивания бывают нескольких видов:

Листерный с фиксированным и регулируемым углом

Фиксированный – это самое простое в использовании и изготовлении приспособление. Изготовить его просто, с использованием приложенных чертежей:

Основание варится из стального листа толщиной не менее 3 мм. Это узел первым встречает сопротивление почвы.

Для кронштейна применяем стальную полосу 4 мм, желательно после отформовки закалить деталь. Полевую доску можно согнуть из стали 5 мм, например – из листа рессоры. Только металл сначала надо «отпустить», а затем снова закалить.

Совет! Для отпуска и закалки не обязателен тигель. При таких размерах заготовок вполне достаточно газовой горелки.

Стойка – элемент конструкции, который несет на себе всю нагрузку. Поэтому для него подберите полоску не менее 8 мм толщиной.

Общий вид основания на иллюстрации:

Сварку необходимо выполнить в два прохода, с каждой стороны стыка.

Крылья можно делать из листа потоньше. Достаточно 2 мм. Важно соблюсти размерность, иначе не получится правильно состыковать крылья с основанием.

Вручную обрабатывать земельные участки долго и трудоёмко, лучше взять в помощники механическое приспособление - мотоблок или мотокультиватор. Его можно приобрести в магазине, а также сделать собственноручно. Для покупки заводского устройства понадобится немало средств, а вот самоделка обойдётся значительно дешевле, но конечно потребует много свободного времени.

Чтобы её собрать и в результате получить полноценную малогабаритную сельхозтехнику, потребуются комплектующие детали, инструмент, элементарные умения и, конечно же, терпение.

Подготовка к созданию самоделки

Чтобы сделать самодельную сельхозмашину — умельцы используют подручные материалы и отслужившие свой срок узлы мототехники. Так, основой мотоблока нередко служит бензопила, мотороллер или мопед, а когда нужно получить мощный и более функциональный агрегат - устаревшая модель мотоцикла («Восход», «Ява», «Минск»).

Прежде чем приступить к сборке мотоблока либо мотокультиватора просматривают тематическое видео в сети Интернет, подыскивают нужную информацию в журналах, прочих изданиях. Затем подготавливают инструмент и материал, разрабатывают эскизы и чертёжи, где наглядно изображают все функционирующие органы самоделки, включая силовую и ходовую части, системы управления и агрегатирования. Ниже на чертеже показано, как выглядит стандартная конструкция одноколёсного мотокультиватора.

1- силовой агрегат культиватора; 2- металлический защитный кожух; 3- топливный бак; 4- бобина зажигания; 5- коммутатор; 6- шпилька, фиксирующая наклон навески; 7- болт М-16; 8- ось для монтажа навески; 9- плуг навесной; 10- кронштейн; 11- станина; 12- рукояти; колесо с грунтозахватами.

Нелишним будет сделать кинематическую схему самоделки, отразив в ней порядок взаимодействия рабочих механизмов и показав, как организована трансмиссия.

Чтобы сделать лёгкий мотокультиватор или более тяжёлый мотоблок — применяют следующий инструмент:

  • электродрель с набором свёрл;
  • болгарку и диски по металлу;
  • ключи (рожковые, накидные);
  • сварочный аппарат;
  • тиски.

Материалом для самоделки служат высокопрочные швеллеры, стальные пластины и трубы.

Рама

Самодельную раму для мотоблока или мотокультиватора делают сварной, но в то же время очень прочной, так как к ней впоследствии будут прилаживаться все комплектующие самоделки. Для сооружения рамы применяют железные трубы или швеллеры.

Иногда чтобы собрать самодельный мотоблок или мотокультиватор — используют переделанную мотоциклетную раму.

Рис.2. Переделанная рама от мотоцикла

1- руль; 2- держатель панели приборной; 3- площадка для установки аккумулятора; 4- швеллер (лонжерон); 5- картер; 6- станина; 7- натяжитель цепи; 8- упор натяжителя цепи; 9- подкос; 10- держатель крепления подрамника; 11- кронштейн, соединяющий культиватор с адаптером или прицепом; 12- поперечина.

От прежней конструкции отсекают переднюю вилку и иные элементы, чтобы те не препятствовали монтажу навесного оборудования на будущий культиватор. Сзади крепят сваркой самодельный механизм для сцепки мотокультиватора с оборудованием, прицепной тележкой. Как правильно самому сделать сцепку, следует посмотреть на видео.

Двигатель

При конструировании самодельного мотокультиватора некоторые обходятся приводом от мотороллера или мопеда. Но чтобы собрать более производительный мотоблок, силы движка мопеда будет недостаточно. Для него потребуется 16-18-сильный дизельный мотор от мотоцикла. Его «подгоняют» под нужные параметры, проводя ряд переделок.

Сначала перестраивают систему охлаждения в активную воздушную, с целью улучшить технические показатели мототехники. Это легко сделать при помощи 12-ти вольтового электрического движка с небольшой железной крыльчаткой. Попутно производят замену клапана на лепестковый, что помогает облегчить пуск, увеличить тягу и снизить потребление топлива.

Подготовленный двигатель монтируют в жёсткие хомуты. Их предварительно приваривают к передней части рамы самоделки, затем надёжно стягивают болтами (весь процесс хорошо показан на видео).

Обязательно следят за тем, чтобы зажимы охватывали шейку выходного вала дизельного мотора мотоблока и прочно его удерживали.

К КП самодельного приспособления прикрепляют рычаг, который легко сделать из железного прутка, приварив шарик на конце. Длину ручки оставляют таковой, чтобы, находясь за рукоятями управления мотоблока или мотокультиватора, можно было без труда до неё дотянуться.

Далее для самоделки собирают фильтр очистки воздуха, применяя доступные материалы, например, консервную банку, металлическую трубку. Затем подготавливают топливный бак самодельного мотоагрегата. Его можно самому сделать из любой герметичной ёмкости или взять от вышедшей из строя мотоколяски.

Трансмиссия

Для самодельного дизельного мотоблока, впрочем, как и мотокультиватора, потребуются цепи, звёздочки, переходной вал. Их в основном заимствуют у списанной мото-, авто-, агротехники. Ступицы звёздочек не сложно сделать самому, используя куски железа и токарный станок, благо по этой теме легко найти в интернете подробный чертёж или видео. Готовый редуктор к самоделке берут от любой модели мопеда. В приготовлении самодельного редуктора используют стальные пластины и цилиндрические диски с зубьями.

Кинематическую схему самоделки создают максимально простой, чтобы обеспечить большую надёжность функционирования её механизмов. Передачу крутящего момента от двигателя на промежуточный вал организуют посредством стандартной роликовой цепи с ведущей и ведомой звёздочками. При этом увеличивают передаточное число промежуточного и снижают частоту вращения выходного валов.

Иногда в состав трансмиссии мотоблока или мотокультиватора включают так называемый ходоуменьшитель. Это понижающий редуктор, который необходим для получения медленных рабочих скоростей (посмотреть, как собрать ходоуменьшитель можно на видео).

Установка данного приспособления позволяет улучшить управление самоделкой и сделать её эксплуатацию безопасной для человека. Ходоуменьшитель покупают или собирают своими силами. Как самому сделать ходоуменьшитель и что для этого понадобится, можно посмотреть как на видео, так и поинтересоваться на тематических форумах, организованных технарями-умельцами.

Ходовая часть

К дизельному мотоблоку с ходоуменьшителем, произведённому собственноручно лучше всего подходят колёса диаметром до 10 дюймов, взятые от списанных сельхозмашин, мотоколясок. Иногда берут от легковых авто, если нужно повысить проходимость самодельной техники. А при эксплуатации мотоблока на тяжёлых почвах их заменяют железными (как они проявляют себя в деле, можно посмотреть на видео).

При создании самодельного мотокультиватора вместо колёс устанавливают почвофрезу для возможности вскапывания и рыхления грунта. Благодаря использованию такого почвоулучшителя, не происходит утрамбовка грунта, по которому недавно прошёл мотокультиватор.


Рис.3. Ходовая часть культиватора

1 и 2- колёса; 3 - шестерня; 4 - вал ведущий; 5 - редуктор; 6 - шестерня ведущая; 7 - втулка; 8 - винт стопорный; 9 - корпус ведущего вала; 10 - фланец букса; 11 - гайка и болт М-8; 12 - втулка шлицевая; 13 - вал; 14 - гайки М-14; 15 - шайба; 16 - сальник; 17 и 18 - ступичные подшипники; 19 - мотор.

В изготовлении оси культиватора самоделки рекомендуют пользоваться монолитным куском стали. Сварная труба не сгодится, так как она может не выдержать нагрузки.

Устройство управления

Работой самодельного мотоблока или мотокультиватора, как и любой машиной, нужно управлять. Устройствами управления таких самоделок обычно служат рукоятки - они крепятся непосредственно к каркасу рамы. Их делают из двух толстостенных труб, которые изгибают для придания удобной формы (видео это хорошо демонстрирует).

На их концах устанавливают ручки газа и муфты сцепления, снятые, например, со старого мопеда.

Рычаги КП и кикстартера мотокультиватора изготавливают из металлического прутка диаметром 10мм. Кикстартер на самоделке выводят назад, ближе к оператору, тем самым облегчая запуск дизеля. Так же в удобном месте закрепляют рычаги тормоза и переключения скоростей.

В самоходном мотоблоке можно вместо рукоятей сделать удобный рулевой адаптер. Для этого идеально подходит автомобильная рулевая колонка с сошкой или снятая с трактора. В таком механизме сошка выполняет роль сцепки, совмещая тележку с самоделкой. В сборке рулевого адаптера применяют шаровую опору - она позволяет сделать сцепку независимой. Весь процесс подготовки самодельной сцепки лучше рассмотреть на видео.

Навеска

Самодельный мотоблок или мотокультиватор дополняют всевозможным навесным оборудованием . Это делается для того, чтобы расширить:

  • функционал;
  • область применения;
  • сезонность выполняемых работ.

Благодаря возможности компоновки, эксплуатировать самоделку можно в любой сезон, даже зимой, что позволяет круглый год задействовать технику. Помимо пахоты и культивирования навесным оборудованием производят вспашку земли, посадку и окучивание культур, выкапывание картофеля, а так же уборку территорий, заготовку сенажа. Если вдобавок к мотоблоку сделать прицепную тележку, то он сможет осуществлять ещё и транспортные функции, помогая перевозить тяжёлые, объёмные грузы. В связи с дороговизной оборудования для навески, многие стараются сделать его собственноручно, используя чертежи, эскизы, авторское видео.

Грохотная картофелекопалка

Изготовление картофелекопалки к самоделке начинают с подготовки кузова каретки, сваренного из проволоки и тонких прутиков. Понять такой процесс поможет представленный здесь эскиз (так же можно воспользоваться видео).




Рис.4. Грохотная картофелекопалка

На оси самоделки перед кареткой устанавливают лопату, сделанную из стального листа и повторяющую форму корпуса картофелекопалки. Сзади к ней приваривают прутики, слегка загнутые к низу.

Плуг

Для изготовления плуга к мотокультиватору применяют высокопрочную легированную или листовую сталь толщиною не менее 3мм.



Рис.5. Самодельный плуг

Сначала на основе чертежа подготавливают лекало и переносят его на картон, а потом - на металл, после чего вырезают при помощи болгарки. Лемех плуга рекомендуется усиливать высокопрочным металлом, например, от дисковой пилы. Отвал и стойку можно сначала сделать отдельно, а затем соединить воедино. Такая конструкция менее уязвима и в случае поломки какого-то элемента, будет легко произвести его замену.

Прицеп

К готовому мотоблоку многие стараются сделать самодельный прицеп или адаптер, оснащённый водительским местом.

Рис.6. Устройство прицепа

1- держатель навесных орудий; 2- консоль; 3- водило; 4- подножка; 5- водительское сиденье; 6- рама; 7- кузов; 8- опорная балка; 9- болт М-8; 10- упорное кольцо; 11- колесо.

Раму для такого прицепа изготавливают из труб, уголков любого сечения. Для колёсной оси используют металлический стержень диаметром 30 мм. Кузов самодельного приспособления смастерить можно из досок, профнастила или листа металла толщиной 1,2-1,5мм. Для повышения прочности деревянный прицеп по углам усиливают металлическими пластинами, а сделанный из профнастила - дополняют рёбрами жёсткости.

Недорогое устройство с большим функционалом

Самодельный мотоблок либо мотокультиватор - это экономный и очень полезный в хозяйстве мотоагрегат. Он способен выполнять всевозможные сельскохозяйственные операции, тем самым освобождая человека от утомительного физического труда. На предоставленном ниже видео можно увидеть весь функционал этой чудо-машины.

Подобные самоделки применимы не только в качестве помощника в сельскохозяйственных работах. Ими с успехом пользуются при уборке придомовой территории, а в зимнюю пору - для расчистки снега. Если качественно сделать самодельный мотоблок или мотокультиватор, то эксплуатационные параметры самоделки будут ничуть не хуже, чем у дорогостоящего заводского аналога.


ОТ АВТОРА
Однако при желании и наличии у вас определенных технических навыков самую различную технику вы изготовите своими руками. Разумеется, с помощью книги, которую вы раскрыли.
Есть два пути, по которым можно пойти, приступая к изготовлению минитехники: первый - на основе стандартных узлов и деталей вышедших из употребления бытовых машин и непригодного сельскохозяйственного инвентаря; второй - на основе изготовления большинства деталей своими силами, с чем справится разве что квалифицированный мастер. Заметим, двигатели в том и другом случае используются готовые.
Само собой разумеется, для работы надо иметь хотя бы простейшую мастерскую с необходимым оборудованием и инструментом, по возможности готовые детали и узлы, кое-какие заготовки. И лишь после этого приниматься за дело.
В книге даны описание и чертежи, по которым можно изготовить различные мотоблоки для обработки почвы, веломобили и велоколяски, микромотоциклы, автотуристские аксессуары, другие весьма нужные и полезные мелочи.

МОТОБЛОКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
МОТОПЛУГ
На перевернутую раму дорожного велосипеда (рис. 1) устанавливают двигатель Д-6, а в ее заднюю вилку - самодельное колесо, конструкцию которого выбирают исходя из того, для каких целей мотоблок будет использоваться: для пахоты, в качестве тягача тележки и т. п. Колесо приводится во вращение двухступенчатой цепной передачей через промежуточный вал, роль которого выполняет велосипедная доработанная каретка (рис. 2).
У педальной звездочки (z = 48), скрепленной жестко с шатуном педали, отпиливают сам шатун и останав-ливзют его головку, которая как и прежде позволяет фиксировать звездочку к валу при помощи клина. С противоположной стороны, где раньше у велосипеда был закреплен шатун другой педали, закрепляют малую шестерню, используя для этой цели звездочку 3 задней велосипедной втулки (z = 16). Закрепляют ее на валу также при помощи головки, отпиленной от другого шатуна педали и приваренной к шестерне или специально выточенной для этой цели ступицы 4. Схема цепной трансмиссии такого мотоблока показана на рис. 3. В ней использовано еще одно зубчатое колесо 7 (z = 48) для привода ведущего колеса 6, конструкция которого показана на рис. 4.
При изготовлении ведущего колеса вытачивают ступицу 7 диаметром: наружным 40 мм, внутренним - 26 мм и длиной 70 - 100 мм. С каждого конца ступицы растачивают посадочные гнезда под подшипники (диаметром 30, глубиной 10 мм), а со стороны цепного привода - посадочный поясок для установки звездочки 5. Посередине ступицы просверливают шесть отверстий диаметром 6 мм через каждые 60°.
Обод колеса изготавливают из стальной полосы толщиной 3 - 4 мм и шириной 90 - 95 мм, то есть на 10 мм меньше длины ступицы. Полосу сгибают в круг диаметром 260 - 270 мм и сваривают место стыка. Для установки спиц в нем сверлят 6 отверстий через 60 0 (диаметром 10 мм).
Грунтозацепы изготавливают из отрезков уголков 40X40 мм и 15 X Х15 мм, установив их равномерно по ободу в количестве 24 - 28 и чередуя большие с меньшими.
Спицы изготавливают из стального прутка диаметром 10 мм (длиной, соответствующей диаметру обода). На одном конце спицы должен быть шип диаметром 6 мм, а на другом - резьба М 10 длиной 30 - 35 мм.
Собирают колесо в следующем порядке. На спицы наворачивают гайки до конца резьбы и резьбовой частью вставляют изнутри в обод колеса. Затем в центре колеса устанавливают ступицу и в ее отверстия (0 6 мм) вставляют шипы спиц. Регулируя гайками ступицу, устанавливают по центру колеса и затягивают гайки до упора.
При изготовлении колеса следует учитывать, что хорошее сцепление колеса с грунтом при пахоте достигается при ширине обода около 90 - 95 мм.
Плуг (культиватор) крепят в нижней части рамы (рис. 5).
В качестве руля используют велосипедный руль, который неподвижно зажимают болтом в своей же втулке. Рукоятку газа и рычаг сцепления устанавливают на его концах.
При необходимости увеличения сцепления колеса с грунтом устанавливают дополнительный груз 6 (см. рис. 1) на кронштейне, используя для этого велобагажник.
Мотоблок данной конструкции имеет свои недостатки: трудно запускается двигатель, в работе сильно перегревается. Непросто мотоблоком управлять, особенно при установке дополнительного груза. Поэтому более целесообразно несколько доработать мотоблок.
При доработке удлиняют раму, вварив в нее трубки и установив рулевую втулку в положение, показанное на рис. 6. Можно увеличить на 200 - 300 мм ширину велоруля, т. е. вварить в него вставку.
В трансмиссии (см. рис. 3) вместо малой велосипедной звездочки 4 (z=16) устанавливают звездочку z= 10, т. е. такую же, как в двигателе Д-6. В этом случае возникает необходимость применения специального вала в промежуточном узле-каретке (рис. 7), который необходимо изготовить.
Крепление большой звездочки (z = 48) на валу также при помощи отрезанной головки шатуна педали и клина. По обе стороны этой звездочки целесообразно установить защитные диски диаметром 230 мм, изготовленные из миллиметровой стали, которые будут предотвращать соскальзывание цепи. Звездочку z = = 10 с другой стороны фиксируют шпонкой. С обоих концов вал каретки затягивают гайками.
Выходную звездочку (z = 10) двигателя выносят за крышку сцепления (чтобы исключить попадание земли в сцепление) и снабжают двигатель пусковым шкивом. Вынос звездочки z = 10 наружу потребует изменения и схемы выключения сцепления. Схема доработки двигателя показана на рис. 8.
Чтобы вынести звездочку z = 10 наружу сверлят в крышке сцепления отверстие диаметром 20 мм (соосно с осью звездочки). Крепят звездочку 8 снаружи с помощью специального фланца 10 и шайбы 7, зажимают четырьмя болтами Мб, головки которых опаи-
вают или заливают эпоксидным клеем для предотвращения их откручивания.
При доработке сцепления изготавливают новые: рычаг включения сцепления 4, толкатель 6, кронштейн 9, удлинитель регулировочного болта 2, для установки которого в крышке сцепления по месту сверлят отверстие диаметром 10 мм и нарезают в нем резьбу М12. В болт-удлинитель, который имеет на свободном конце отверстие с резьбой М10, вворачивают регулировочный болт троса сцепления. Для изготовления рычага сцепления 4 потребуется стальной стержень диаметром 8 мм и длиной 215 мм.
При сборке сцепления во внутреннее отверстие фланца 10 закладывают шарик, а затем толкатель 6, крепят рычаг 4 к кронштейну 9 и устанавливают трос привода.
Механизм запуска состоит из пускового шкива 12, который устанавливают на вал 11. Все эти детали необходимо изготовить (включая втулку 13). Шкив можно выточить из алюминия или подобрать подходящего размера от бытовых стиральных машин. Устанавливают его на противоположной стороне двигателя. Для этого снимают крышку редуктора, сверлят в ней отверстие диаметром 12,5 мм соосно с осью ведущей шестерни z = 20. Откручивают болт М8, крепящий эту шестерню, и вворачивают вместо него ось (вал) шкива 11. Чтобы предотвратить самопроизвольное отвинчивание вала, опаивают его оловом. Ставят на место крышку редуктора.
Для интенсификации обдува двигателя воздухом следует применить вентилятор. Крыльчатку используют стандартную или изготавливают из стального листа толщиной 1,2 мм согласно рис. 9. Лопасти отгибают под углом 30°. Кожух вентилятора изготавливают из стали толщиной 1 мм. Его внутренний диаметр - 190 мм. Устанавливают вентилятор на кронштейн 4, который крепится к велораме 3, и привод его осуществляется от звездочки 10 (z=10), входящей в зацепление с цепью. Кронштейн вентилятора располагают рядом с кронштейном натяжной звездочки 11 (см. рис. 1) ближе к рулю мотоплуга (вентилятор на рисунке не показан). Эскиз кронштейна натяжной звездочки и ее вал показаны на рис. 10, 11.
Охлаждение двигателя Д-6 можно осуществлять также центробежным вентилятором, установленным на одном из хвостовиков коленчатого вала.
Если выходная звездочка не выносится за крышку сцепления, вентилятор можно установить на крышке (рис. 12). Для этого в ней растачивают отверстие диаметром 29 мм соосно ведущей шестерни коленчатого вала. Крыльчатку вентилятора 5 изготавливают из алюминиевого или стального листа толщиной 0,7 - 0,9 мм (до 1,1 мм) с высотой лопастей в пределах 18 - 20 мм.
Вытачивают втулку 2 из стали и закрепляют к ней крыльчатку четырьмя болтами М4. Собранный узел прикрепляют к коленчатому валу болтами М8 с мелкой резьбой 3.
Для подачи воздуха к головке блока двигателя вентилятор имеет воздуховод, связанный в одно целое с кожухом вентилятора. Его изготовляют из алюминиевой или стальной жести (оцинкованной) путем пайки заготовок, эскиз которых показан на позиции рис. 12. Крышку кожуха 4 также изготавливают из аналогичного материала. В центре ее выполняют отверстие диаметром 55 мм для забора воздуха. Крепят крышку четырьмя узкими полосками (ушками), припаянными снаружи к кожуху вентилятора.
Крепится вентилятор к крышке сцепления при помощи заклепок (двух) и двух (из пяти) болтов крепления крышки сцепления к картеру двигателя (рис. 13).
Если выходная звездочка двигателя Д-6 вынесена за крышку картера сцепления, а шкив для запуска двигателя установлен с другой стороны коленчатого вала (см. рис. 8), то вентилятор целесообразно устанавливать на крышке редуктора, т. е. со стороны установки пускового шкива. Конструкцию его в этом случае следует доработать так, чтобы представлялось возможным закреплять к нему крыльчатку вентилятора, а кожух вентилятора - к крышке редуктора. В свою очередь конструктивное исполнение элементов кожуха и крышки вентилятора должно быть выполнено применительно к иным условиям его установки, т. е. быть зеркальным отображением.

МОТОБЛОК-КОЛЕСО
Основу мотоблока-колеса (рис. 14) составляет модернизированная рама мотоцикла М-105 (рис. 15), которую распиливают в четырех местах: на уровне 60 мм выше переднего кронштейна крепления двигателя, на уровне 165 мм выше такого же заднего кронштейна и с двух сторон на 50 мм выше изогнутых труб, идущих к задней маятниковой вилке. Подножки рамы не отпиливают - они предохраняют двигатель от поломки при падении мотоблока. К тому же к ним можно будет прикреплять упорные элементы бульдозерного отвала.
После укорочения рамы сплющивают переднюю трубу и приваривают к ней поперечину 16 (длиной 340 мм) из полудюймовой стальной трубы; в заднюю вставляют выточенную цапфу 10 и приваривают, она будет выполнять роль оси сцепки с грузовой тележкой. Ниже цапфы приваривают балку амортизаторов 11, которая имеет ушки крепления верхних головок амортизаторов от мопеда (например, «Рига-12»). К укороченным трубам, идущим к задней маятниковой вилке, приваривают рукоятки 9 управления мотоблоком и скрепляют их поперечиной 7 и распоркой 8. К распорке прикрепляют топливный бак на 3 - 4 л.
Дистанционный рычаг переключения передач крепят к распорке 8 (см. рис. 15). Он включает в себя собственно рычаг с рукояткой 3 (рис. 16), тягу 6 и качающиеся рычаги 5 и 7 (рычаг 7 крепится на коробке передач двигателя).
Жесткость рамы мотоблока повышается путем приварки полосок стали (20 X 5 мм), которые выполняют роль горизонтальных связей в области передней поперечины, балки амортизатора и рукояток управления.
В качестве ведущего колеса мотоблока используют переднее колесо с тормозом от мотороллера «Электрон», в связи с чем маятниковую вилку расширяют и укорачивают (рис. 17). Со стороны тормозного диска приваривают скобу 2, которая удерживает диск с колодками от поворота при торможении.
Двигатель используют от мотоцикла М-105, который снабжают справа самодельным вентилятором принудительного охлаждения. Он направляет воздух на головку цилиндра, которую для удобства целесообразно повернуть на 90° (против часовой стрелки). Крыльчатку вентилятора (рис. 18) устанавливают на одной оси с магнето с помощью длинного болта (рис. 19) с резьбой М7 на конце и удлиненной втулки.
Кожух вентилятора, состоящий из воздуховода и воздухосборника (рис. 20), разборный. Воздухосборник имеет съемную крышку (рис. 21) с отверстиями, которая крепится к кожуху одним болтом Мб (снизу). Вверху крышка по углам имеет два небольших прямоугольных выреза, которыми удерживается под стенкой кожуха.
Воздуховод и воздухосборник между собой соединены двумя болтами Мб, вставленными в ушки, которые отогнуты с обеих сторон кожуха.
Кожух крепится в трех местах: к переднему кронштейну двигателя, к картеру и к правой горизонтальной связи.
Рычаг кикстартера использован от мотоцикла М-105 (для удобства запуска он немного выгнут наружу), воздухоочиститель карбюратора - бочкового типа - от мотоцикла М-103, выхлопная труба с гайкой и глушителем - от мотоцикла К-55. Глушитель прикреплен болтом М8 к ушку, приваренному к раме мотоблока.
Ведущая звездочка двигателя - самодельная (рис. 22) имеет 10 зубьев и рассчитана на цепь с шагом 19,05 мм. Заготовку для нее вытачивают на токарном станке, а отверстия диаметром 12 мм делают на сверлильном. Зубья до нужной конфигурации доводят сначала пилой по металлу, потом напильником. Шлицы в центральном отверстии выпиливают квадратным надфилем. Готовую звездочку закаливают.
Тяговое усилие от двигателя цепью передается ведомой звездочке колеса с 54 зубьями, взятой от соломотряса зерноуборочного комбайна. Вал звездочки удаляют и в образовавшееся отверстие запрессовывают втулку, внутренний диаметр которой соответствует наружному диаметру корпуса под сальник подшипника колеса мотороллера «Электрон». Эта втулка необходима для того, чтобы звездочка во время работы не смещалась в сторону от колеса (рис. 24).
Звездочка крепится к колесу тремя шпильками (рис. 23), выточенными из шестигранника, под гайки поставлены пружинные шайбы.
Чтобы на цепь не попадала земля и она меньше изнашивалась, делают защитный кожух, прикрепив его к задней маятниковой вилке.
На колесе закрепляют старую цепь с шагом 19,05 мм от комбайна (для лучшего сцепления с грунтом). К этой цепи через каждые три звена (в промежутках между ними) приваривают грунтозацепы из стальной полосы сечением 30 X 40 мм. Чтобы цепь не сползала, на четырех грунтозацепах с обеих сторон приваривают боковые упоры, выгнутые по покрышке колеса.
Горючее из бака в карбюратор подается самотеком по длинному шлангу. Рычаг газа (от мотоцикла М-105) расположен на правой рукоятке управления мотоблока, рычаги сцепления и декомпрессора (от мотоциклов «Восход» и К-55) - на левой.
Рамку для установки на мотоблоке сменных сель-хозорудий для обработки почвы (рис. 24, 25) изготавливают из /г", " и 1" труб, полос сечением 30 X 5 и
50 X 6 мм, уголка 40 X 40 мм, прутка диаметром 10 мм и труб диаметром 13 X Ю мм от багажника дорожного велосипеда. Кронштейны навески дополнительных орудий взяты от старого тракторного культиватора, их можно изготовить самостоятельно (рис. 26).
Конный плуг или окучник-культиватор устанавливают в центральное гнездо рамки, а плуг с отвалом или тракторный предплужник - в боковое.
Сельхозорудия в гнездах фиксируют упорными болтами М10, которые ввинчивают в отверстия с резьбой в задней стенке с гайками усиления.
Сельхозорудия можно быстро поднять и опустить, можно поменять вместе с рамой, чтобы отцепить рамки, подпружиненные запоры оттягивают вперед - крюки рамки соскакивают с фасонных болтов и снимают двойную гребенку со штифтов.
Внутренние размеры гнезд рамки (46 X 17 мм) рассчитаны на сошки серийных тракторных культиваторов. Лемех с конного плуга тоже можно закрепить на сошке, частично укороченной снизу и снабженной отверстиями под болты лемеха. Таким плугом мотоблок пашет на глубину до 200 мм. Одним же культиватором с лапой шириной 330 мм обрабатывают почву на глубину до 250 мм. Конным окучником окучивают картофель с шириной междурядий 500 - 600 мм.
Одним из орудий может быть картофелекопалка. Ее изготавливают из лапы культиватора, старых садовых вил и стальной полосы сечением 50 X 6 и длиной 300 мм (рис. 27). К стояку приваривают полосу под углом 5° к горизонту - полевую планку, спереди имеющую форму клина. Левое крыло лапы обрезают так, чтобы она перекрывала полевую планку. От садовых вил напильником отпиливают три зуба и приваривают к правому крылу лапы с внутренней стороны. Нижние концы зубьев стачивают после сварки под углом 45 ° для уменьшения сопротивления почве.
Такой копатель вставляют в левое гнездо рамки. Глубина копки 150 - 200 мм.
У широкозахватной картофелекопалки лапа культиватора не обрезанная, а взята такой, как есть, и к ней с обеих сторон приварены по 2 - 3 зубца от садовых вил (рис. 28).
Сваренная из стальных уголков 32 X 32 мм рама представляет собой жесткую ферму (рис. 30). К поперечным уголкам верхнего каркаса крепят двигатель от бензопилы «Дружба» с редуктором. Перед ним на кронштейне из уголка 15X15 мм устанавливают небольшой топливный бак, а на передних вертикальных угловых стойках рамы - опоры промежуточного вала. Корпуса подшипников 7 (рис. 29) ходового вала крепят на болтах под продольными уголками нижнего каркаса, а его задняя поперечина из стального стержня квадратного сечения служит для навески рабочих орудий.
Одноколесная компоновка предъявляет повышенные требования к точности размещения узлов на раме. Так, общий центр тяжести должен располагаться точно над опорной поверхностью колеса. Поэтому несколько смещенный за ось колеса двигатель уравновешивают дополнительным грузом - металлическим брусом, подвешенным в передней части рамы.
Ручки управления изготавливают из стальных труб диаметром 28 мм и соединяют для жесткости перекладиной.
В первой ступени цепной передачи (рис. 31) используют звездочки от мопеда. Малая (z=14) расположена на выходном валу двигателя, большая z = 41 - на промежуточном. Колесная цепная передача цепью с шагом 19,05 мм понижающая: от ведущей звездочки промежуточного вала z = 10 к колесной с z = 36.
Промежуточный вал - стальной стержень диаметром 30 мм опирается своими хвостовиками в подшипники N9 60204. Ступицы обеих звездочек жестко фиксируют на нем стопорными болтами (рис. 32).
На ведущем обрезиненном колесе (каток от серийного культиватора) параллельно оси закрепляют 12 грунтозацепов, изготовленных из уголка 20 X 20 мм длиной 90 мм (рис. 33).
Ступицы колеса и звездочки фиксируют на своей оси радиальными болтами, и потому узел может быть легко разобран. Самой широкой частью такой машины оказывается рама - всего 225 мм. Это позволяет изготовить и эффективно применять целый комплект вспомогательного навесного оборудования для обработки грядок. Мотоблок может бороновать после вспашки, прокладывать борозды различной глубины, окучивать грядки, рыхлить узкими граблями, проводить различные виды культивации и даже сеять и вносить удобрения на определенную глубину.
Одноколесный мотоблок с передней установкой орудия (плуг, культиватор) показан на рис. 34. В качестве силовой установки у него использован двигатель LU-58 от мопеда.
Принудительное охлаждение - центробежным вентилятором, крыльчатку которого крепят через выполненное в крышке картера отверстие к маховику двигателя на место установки съемника. Кожух вентилятора, изготовленный из тонкого листового металла, имеет центральные входные отверстия и тангенциальный выходной патрубок, который соединяют гофрированным шлангом с дефлектором на цилиндре двигателя.
Раму изготавливают из тонкостенных стальных труб диаметром 33 мм (рис. 35). Ее боковые дуги вваривают с одной стороны в отрезок трубы с внутренним диаметром 33 мм, ориентированный горизонтально, с другой - в вертикальную стальную втулку с наружным диаметром 40 мм. Отрезок трубы служит для передней установки рабочего инструмента, а втулка - для сцепки с двухколесным прицепом. Вертикальную стальную полосу толщиной 6 мм приваривают в передней части рамы, она имеет проушины для крепления двигателя. Верхнюю опору двигателя образует приваренный к вертикальной дуге рамы трубчатый кронштейн. Он же служит опорой для установки топливного бака, заимствованного от мопеда и катушки зажигания типа Б-300. На боковых дугах рамы
сваркой закрепляют пластинчатые кронштейны ручек управления, упоры оси колеса, опоры корпуса промежуточного вала и наклонный упор натяжного устройства. Заднюю часть вертикальной дуги оснащают проушинами для упора ручек управления. В боковых дугах рамы проделывают две пары сквозных вертикальных отверстий диаметром 8,5 мм, они предназначены для стремянок - двух U-образных стальных стержней с резьбой на концах, прижимающих к упорам ось ведущего колеса.
Ручки управления (рис. 36) изготавливают из двух труб диаметром 25 мм, к концам которых приваривают втулки с горизонтальным отверстием под болт М10. Между собой их соединяют растяжками из стального прутка диаметром 10 мм и поперечной трубкой, в которой закрепляют шарнирный упорный болт для регулировки положения ручки (рис. 37). В нерабочем положении ручку можно откинуть вверх. Рукоятки и рычаги управления располагают, как принято на мототехнике: правую поворотную ручку связывают с дроссельной заслонкой карбюратора, левый рычаг - с муфтой сцепления двигателя. С первой стороны монтируют рычаг переключения скоростей и упоры оболочек тросов. Рычаг фиксируют в трех положениях пружинными защелками.
Трансмиссия мотоблока представляет собой двухступенчатый редуктор. Крутящий момент выходной звездочки двигателя передается цепью с шагом 15,87 мм на большую звездочку промежуточного вала (обе звездочки - от колесной передачи мопеда «Рига»), затем с малой звездочки промежуточного вала (z=14) на колесную звездочку (z = 39). Промежуточный узел - вал устанавливают на двух подшипниках № 205 в точеном стальном корпусе (рис. 38). Для передачи крутящего момента ступицы двух его звездочек соединяют сваркой. Корпус промежуточного вала соединяют с кронштейном рамы на шарнире, позволяющем изменять его положение и в продольном, и в вертикальном направлениях. Это дает возможность осуществить одновременное натяжение обеих цепных передач. В требуемом положении корпус фиксируют натяжным болтом, вворачиваемым в наклонный упор рамы.
Ступицу ведущего колеса (рис. 39) вытачивают из отрезка толстостенной трубы диаметром 60 мм. На наружной поверхности сваркой укрепляют звездочку и фланец крепления диска колес. В расточенные с торцов трубы гнезда устанавливают подшипники № 205. Так как боковой нагрузки ступица колеса практически не испытывает, для фиксации подшипников достаточно раскернить у их наружной обоймы края гнезд в 3 - 4 точках.
Ведущее колесо изготавливают с наружным диаметром 40 мм и шириной 105 мм. В данной конструкции использованы диски и резина от мотороллера.
Стальные грунтозацепы ведущего колеса представляют собой два полукольца, согнутые из полосы 60 X 5 мм и соединение с одной стороны шарниром, а с другой - стяжным болтом М10. Снаружи на ребро приваривают 14 стальных полос 30 X 5 мм, согнутых пополам под углом 45°. Чтобы обруч не соскакивал с колеса, на каждом из торцов приваривают по четыре боковых упора. Если повышенное сцепление не требуется, грунтозацепы легко снять с колеса, поскольку они монтируются без декопрессии и накачки шины.
Рабочие орудия - культиваторы, плуг, борона, бульдозерный отвал, транспортная тележка и другие - могут устанавливаться либо за, либо перед колесом мотоблока. На рис. 34 изображена передняя установка культиватора с копирующим устройством. Кронштейн лапы культиватора (рис. 40) изготовлен из толстостенной стальной трубы диаметром 33 мм (чтобы труба при изгибе не сминалась, эту операцию проводят в нагретом состоянии, предварительно набив ее внутреннюю полость песком). Укрепленная на нижнем конце кронштейна лапа обеспечивает культивацию пласта земли без его переворота, а приваренный выше решетчатый отвал из стальных прутьев диаметром 10 мм выполняет функции окучника.
Возможность регулировки и точного выдерживания глубины обработки почвы достигается с помощью копирующего устройства, состоящего из стальной полосы, колеса, вилки, несущей его ось и закрепленной на кронштейне рабочего органа, и регулировочной тяги. Ее втулка 3 - трубка диаметром 22 мм с внутренней резьбой М12 с одной стороны - правой, с другой - левой. Две тяги с соответствующей резьбой соединяют вилку колеса через втулку с кронштейном. Таким образом, поворот втулки в ту или иную сторону меняет длину тяги, а следовательно, и положение копирующего колеса относительно рабочего инструмента.
Мотоблок - фреза показан на рис. 41. Для его изготовления можно использовать двигатель от мотороллера «Турист», стандартный руль от мотоцикла, звездочки z = 44, z = 11 и z = 25 под цепь с шагом 19 мм.
Трансмиссия представляет собой двухступенчатую цепную передачу. Первая ступень включает в себя самодельную ведущую звездочку z = 8 (расположенную на выходном валу коробки передач) и ведомую z = 44, установленную на промежуточном валу (рис. 42). Последний имеет две опоры на подшипниках № 205.
Корпус трансмиссии сваривают из листовой стали толщиной 4 мм. В нижней и верхней его частях выполняют отверстия для подшипниковых букс рабочего и промежуточного валов. Сверху к корпусу приваривают Г-образный кронштейн под топливный бак от мотопилы «Дружба» или какой-либо другой и гнездо для мотоциклетного руля, крепят двумя болтами М10. К задней (по ходу) стенке корпуса трансмиссии прикрепляют сцепное устройство для соединения с водилом тележки: отрезки уголка и трубы квадратного сечения с отверстиями под шкворень диаметром 10 и 25 мм, к передней - подмоторный кронштейн из толстостенной трубы диаметром 44 мм. Рабочий вал устанавливают в подшипниках № 308, причем один из корпусов подшипников (рис. 43) приваривают, другой - крепят винтами Мб. Выступающие части рабочего вала по всей длине имеют шпоночный паз 5 X Ю мм.
Фрезу мотоблока изготавливают из втулки с закрепленной внутри шпонкой, 4 фланцев и 12 ножей Т-образной формы. Ножи крепят к фланцам болтами М10 со смещением на 30° каждого последующего фланца по отношению к предыдущему. Форма ножей в виде тяпок (рис. 44). Они хорошо заглубляются в почву и впоследствии равномерного распределения нагрузок не имеют склонности к скручиванию. Ширина вспашки - 600 мм, глубина - 230 мм.
Для работы на склонах у мотоблока предусмотрена установка тормоза 9 в виде заглубляющегося в землю ножа. Конструкция его видна из чертежа (рис. 45). Ось тормозного ножа - ступенчатая, поэтому в щеках просверливают отверстия под эту ось различных диаметров - 10 и 14 мм. Трубу квадратного сечения готовят из уголков от старой металлической кровати. Оба фиксатора закрепляют на тормозном ноже осью и поджимают П-образной пружиной. Ручка представляет собой овальное металлическое кольцо произвольного размера. Опорное колесо устанавливают на оси в двух стойках, прикрепленных к щекам болтами М10.
Втулку навинчивают на внутреннюю трубу с резьбой М36 и фиксируют винтом М8.
Чтобы исключить действие тормозного ножа на колесо, поворачивают тормозное устройство на 180°. Для этого в торцевом диске внутренней трубы проделывают два диаметральных отверстия, в одно из которых входит подпружиненный стопор.
Все тормозное устройство крепят к корпусу трансмиссии двумя болтами М10, для чего к прямоугольной трубе приваривают две гайки. Так как один из болтов пропускают через отверстие 0 25 мм, на него надевают соответствующих размеров шайбу.
Для повышения работоспособности мотоблока-фрезы в корпусах подшипников промежуточного и рабочего валов целесообразно установить сальники с целью устранения возможности попадания пыли и влаги, в корпусе трансмиссии 7 (см. рис. 41) сделать окно для наблюдения за натяжением цепи, ее смазки.
KOHEЦ ГЛАВЫ И ФPAГMEHTA КНИГИ

Самодельный мотоблок желательно сделать универсальным, чтобы он мог выполнять разнообразные сельскохозяйственные операции. Однако создать конструкцию, оптимальную для любой работы в подсобном хозяйстве, совсем непросто. Так, мощный, тяжёлый мотоплуг, как правило, слишком широк и неповоротлив в междурядьях, а юркому мотокультиватору не одолеть вспашки плотной земли. Одно из решений этой проблемы предлагает наш читатель из Краснодарского края В. Яковлев. Его компактная одноколёсная машина поможет в обработке грядок, не повредит близко посаженные растения, а при необходимости всего за 10 минут превратится в двухколёсный мотоплуг.

Основное назначение моего мотоблока – междурядная обработка – во многом определило его особенности: манёвренность, компактность, ширину не более 250 мм. А так как земельный участок расположен довольно далеко от дома, конструкцию хотелось сделать ещё и лёгкой. Однако, понимая, что для глубокой культивации лёгкой машине не хватит сцепления с грунтом, предусмотрел возможность быстрой замены одного колеса двумя.

Кинематическую схему выбрал, пожалуй, наиболее распространённую – двухступенчатую цепную передачу: двигатель – промежуточный вал – ведущее колесо.

Сваренная из стальных уголков размерами 32×32 мм рама представляет собой жёсткую ферму. К поперечным уголкам верхнего каркаса крепится двигатель от бензопилы «Дружба» с редуктором. Перед ним на кронштейне из уголка размерами 15×15 мм установлен небольшой топливный бак, а на передних вертикальных угловых стойках рамы – опоры промежуточного вала. Корпуса подшипников ходового вала крепятся на болтах под продольными уголками нижнего каркаса. А задняя поперечина из стального стержня квадратного сечения служит для навески рабочих орудий.

1 – ручки; 2 – двигатель; 3 – топливный бак; 4 – промежуточный вал; 5 – противовес; 6 – рама; 7 – корпус подшипника; 8 – колесо; 9 – кронштейн для навесных орудий; 10 – лапа культиватора

Рама (кронштейн бака не показан)

1 – ступица колеса; 2 – ведущий вал; 3 – гайка фиксирующего болта (приварена к ступице); 4 – фиксирующий болт М10; 5 – крышка корпуса; 6 – корпус подшипника; 7 – элементы крепления колеса к ступице; 8 – колёсная звёздочка Z4 = 36; 9 – болт крепления грунтозацепа М6х70; 10 – обрезиненное колесо; 11 – грунтозацеп

Одноколёсная компоновка предъявляет повышенные требования к точности размещения узлов на раме. Так, общий центр тяжести должен располагаться точно над опорной поверхностью колеса. Поэтому несколько смещённый за ось колеса двигатель уравновешивается дополнительным грузом – металлическим брусом, подвешенным в передней части рамы.

Ручки управления изготовлены из стальных труб диаметром 28 мм и соединены для жёсткости перекладиной.

В первой ступени цепной передачи используются звёздочки от мопеда. Малой cZ= 14 заменяется звёздочка протяжки пилы двигателя, а большая Z = 41 крепится на промежуточном валу. Колёсная цепная передача с шагом 19,05 мм также понижающая: от ведущей звёздочки промежуточного Z = 10 к колёсной с Z = 36.

Промежуточный вал – стальной стержень диаметром 30 мм, установленный своими хвостовиками в подшипники 60204. Ступицы обеих звёздочек жёстко зафиксированы на нём стопорными болтами.

1 – двигатель; 2 – редуктор (i = 3); 3 – ведущая звёздочка Z1 = 14 от мопеда; 4 – цепь; 5 – промежуточный вал; 6 – ведомая звёздочка промежуточного вала Z3 = 41 от мопеда; 7 – ведущая звёздочка промежуточного вала Z3 = 10, шаг 19,05 мм; 8 – колесо; 9 – колёсная звёздочка – 36, шаг 19,05 мм

1 – грунтозацепы; 2 – колесо; 3 – ведущий вал; 4 – шпонка; 5 – крышка корпуса подшипника с фетровым уплотнением; остальные детали – от одноколёсного варианта

1 – корпус подшипника; 2 – ведущая звёздочка Z3 = 10; 3 – стопорный болт М6; 4 – промежуточный вал; 5 – фиксирующий болт М10; 6 – ведомая звёздочка Z3 = 41; 7 – подшипник 60204

Ведущим колесом в одноколёсном варианте служит обрезиненный каток от серийного культиватора. На нём, параллельно оси, закреплены 12 грунтозацепов из уголка 20×20 мм длиной 90 мм.

Ступицы колеса и звёздочки фиксируются на своей оси радиальными болтами, и потому узел может быть легко разобран для замены на двухколёсный. Колёса в этом варианте используются другие: металлические, штампованные, от сельхозтехники. Грунтозацепы к ним – из стальных уголков размерами 25×25 мм и длиной 100 мм – можно приварить «ёлочкой» по 16 штук на каждое. Звёздочка на ведущем валу крепится таким же образом и на том же месте, как и в одноколёсном варианте, а колёса с помощью шпонок и стопорных болтов – на его хвостовиках. Подшипники ведущего вала, установленные в закрытых корпусах, надёжно защищены от грязи войлочными уплотнениями.